Après la belle navigation d’hier, les trente milles au moteur du Rouet à Beauduc dans la pétole font un peu parcours obligé: traversée du golfe de Fos et des deux Rhône à trois milles des côtes en évitant filets de pêcheurs et balises cardinales dans une clarté aveuglante qui gomme tout à la fois perception des reliefs et horizon.

 

Puis arrivée à Beauduc au milieu de nulle part, ambiance lagunaire, une poignée de pêcheurs, aucun retraité-avec-sac-à-dos ni marcheur nordique sur l’estran, trop loin pour le kayak, des oiseaux, peu de mouvements, aucun réseau …

 

(soleil et lune)

Nuit statique comme si PONYO  était  posé dans la vase, aucun clapotis. Les étoiles succèdent au ciel en deshabillé orange. Et ce matin plus de son  pas d’images. Une brume helio-résistante me fait prolonger le petit déj,  sans doute reprendrai-je ma lecture.

 

Sète, trente milles au moteur au milieu des filets de pêche, est-ce bien raisonnable? Le radar? Ou simplement attendre? … Peut-être, après dix années supplémentaires sur l’eau, réussirais-je à éradiquer jusqu’au fin fond de la dernière cellule ce besoin effrayant de faire.

– Ah je savais bien qu’il m’en manquait un bout!:

[Eric, le mécanicien de St Mandrier qui a beaucoup bourlingué et vécu, comme Lucas d’Egine, sur plusieurs continents, m’expliquait que travailler en Afrique était particulier, que les gens vivaient d’avantage dans le présent, que notre sens du temps n’était pas naturel. Selon lui, notre capacité en Europe à nous projeter dans le futur tiendrait à la nécessité de prévoir que nous a imposé pour survivre la saisonnalité depuis des millénaires. Nulle échelle de valeurs ni jugement dans son approche. Juste une analyse, comme dans une recherche de panne . 

Les voyages ouvrent l’esprit, relativisent les a-priori. Moi- Président… je créerais un service national du voyage, un genre d’Erasmus pour tous. Au lieu que nous ayons tous raison dans notre quartier, notre réseau social, notre algorithme en boucle, notre bout de banquise… D’ailleurs rien de tel pour reconsidérer son clocher d’un oeil neuf…]

Je n’ai pas pu résister. Allez, me dis-je, on y voit… C’est faux. Raison de plus pour se familiariser avec l’utilisation du radar. Je remonte le mouillage, m’aperçois que le cockpit est constellé de larves de moustiques déposées dans la nuit à tous les stades, et m’apprête à partir en en ayant éliminé le plus gros à grands seaux d’eau de mer.

La radio est réglée sur le canal 16;  ce n’est pas toujours le cas tant crachouillements ou bavardages la rendent souvent insupportable . “Avurnav du sémaphore de l’Espiguette, avis de tirs en cours depuis une vedette des douanes”.

Pas peu fier je crée un way-point avec la position indiquée et garde un oeil sur les casiers, un oeil sur le traceur, un oeil…

J’avais profité d’une offre groupée traceur-radar pour installer ce petit Garmin pas mal du tout: sur l’écran l’image se superpose à la carte habituelle et l’on distingue bateaux et reliefs proches assez nettement; pas les filets tout de même! Ni ce bateau à moteur qui me croise à six noeuds!! d’où sort-il celui-là?

 

 

Le diable est dans les détails (avec l’informatique il est partout).

En fait il suffit de faire varier la sensibilité de l’affichage (il suffit de, non: il faut) et l’on peut même … compter les piquets de pêche! Mais on augmente alors le ‘bruit’, et je cale l’appareil sur 90% . Jouer avec ce bidule ne m’amuse pas longtemps.

 

Une sorte de merle vient élire domicile à bord et surveille les filets avec un petit tchiip mignon comme tout puis repart lorsqu’on en croise un d’un peu trop près.

Ambiance tropicale dans ce non-monde visuel, nous naviguons 100% virtuel comme les pilotes d’hélicos, cap au 275 sur le Gros-du-Roi. Après tout, le virtuel ce n’est pas une nouveauté: que faisons-nous d’autre quand nous notons un cap sur un bout de papier, sinon décharger notre mémoire immédiate sur un support externe? Au point de ne plus pouvoir retenir “43-degrés-17-minutes-17N /004-degrés-15-minutes-11W”  de l’écoute du bulletin radio au report sur le  traceur?…

Et l’on méprise l’oralité?? Moi-Président… C’est qu’on y prendrait goût!

La brume se dissipe en arrivant vers Port-Camargue. Un coup d’oeil à Windy (et pas Wendy, au grand dam de certaines!) pour s’apercevoir que du gros temps rentre dans les prochains jours. Mouillage dans l’avant-port et calculs d’épicier pour la prochaine halte; Sète? Agde? Quelque chose me dit qu’il vaudra mieux être à Canet avant. Repas du jour. Lumière du soir. Blog… Finalement à terre en mer, on fait ce que l’on doit.

Que les Dieux nous bénissent… Mais tant d’autres avant  nous.

– LA CIOTAT :

 

A présent il nous  faut composer avec le vent de nord-ouest. Le plus dur nous l’avons passé à l’abri au port de St Mandrier. Mais même diminué il vient de là où nous voulons aller. Désormais ce sera moteur ou louvoyage, deux fois la route trois fois la peine…

En fait avec un vent de dix noeuds et sans impératif d’ETA précis (estimated time of arrival), je redécouvre avec un certain bonheur l’art du compromis entre cap et vitesse! il y a une grande satisfaction à truander le vent, remonter contre lui, choisir son point de virement, s’approcher ou non de la terre, et faire une route honorable pour un bateau dont le près n’est pas le point fort, mais qui ne se couvre pas de ridicule dans cet exercice de patience, de feeling et de réalisme.

La baie de La Ciotat c’est le mouillage idéal: immense, sableux, protégé et, à cette saison, calme.

 

Le matin nous parons le splendide cap de l’Aigle, et nous partons pour Marseille. En chemin je me laisse attendrir par PONYO qui rêve de voir les Calanques que j’avais visitées avec mon frère et SUNDY (mon précédent bateau, en ce moment aux Baléares sous la houlette – et la casquette – de Pierre-Jean  🙂

– CALANQUES :

On traverse la baie de Cassis et l’on s’approche d’En-Vau, Morgiou, Sormiou précédé par des bateaux à moteurs de particuliers, des promène-touristes, et tout un tas de kayaks de mer . Les calanques sont toujours aussi belles. Il y a quelque chose de magique dans la lumière Marseillaise, et une fois que nous avons établi les voiles, un grand bonheur à tirer des bords entre les îles de Riou, Calseraigne et de Jarre. Du sud de Jarre nous restons sur un seul bord jusqu’à Port Méjean en passant devant le Frioul, avec l’île d’If qu’on entrevoit derrière; puis la baie de Marseille, ND de la Garde, les ports… Le bonheur!

– PORT-MEJEAN, CARRY-LE-ROUET :

  

 

 

 

 

 

 

En arrivant de l’autre côté il souffle un Ouest de plus de 17 noeuds, et malgré mon envie de passer la nuit à Port-Méjean je préfère remonter jusqu’au port du Rouet (différent de celui de Carry-le -Rouet) qui offre une meilleure protection du NNW prévu cette nuit. Seul au mouillage avec une jolie goélette aperçue au Frioul. Aucune envie d’aller à terre. Les gens d’ici te rendent à peine ton bonjour et…

… et ce ne sont pas des voyageurs: ce sont des terriens sur l’eau. Je suis content d’avoir mis le doigt sur cette évidence que je ressens depuis l’Italie. Régatiers, pêcheurs, frimeurs, vacanciers, tout ce qu’on veut mais pas nomades. Règlements, papiers, employés de port, tarifs, indifférence… tout ça leur paraît normal:

“… Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. Qu’est-ce là? lui dit-il. -Rien. -Quoi? rien?  -Peu de chose. – Mais encore? – Le collier dont je suis attaché est peut-être la cause.” Ah Jean de La Fontaine! tu as déjà tout dit, dans ta langue si belle…

 

– SAINT-MANDRIER :

Il a plu à verse; sur la carte météo trois fois moins qu’à Monaco. Comment peut-il pleuvoir trois fois plus ailleurs? Et puis un rayon de soleil, deux rayons… presqu’une roue! J’ai marché dans St Mandrier…

On ne ‘visite’ pas St-Mandrier, il n’y a pas grand chose à voir. Pourtant c’est un endroit charmant. Ce sont toutes ces petites réflexions qu’on se fait en marchant,  qui mises bout à bout, suggèrent qu’on vit bien là,

Ouverture et diversité des espaces communs, proximité des commerces, des services,  lieux dédiés au bien-être des habitants, slip de halage, boulodromes, parcs pour les enfants, marché, marché aux poissons, centre culturel avec son cinéma, leçons de musique ou de yoga dans la  salle jouxtant la capitainerie, régates de modèes réduits dans l’avant-port ,..

 

Le port admet toutes sortes d’unités, voiliers grands et petits, bateaux de l’Ucpa, de plongée, barques de joutes… Et même un bus de mer qui plusieurs fois par heure nous amène à Toulon pour deux euros. “Lou merou” s’arrête à côté de moi, ou peut-être “l’Estrella”. Je le prends. Jamais mis les pieds à Toulon…

– TOULON :

Ce n’est pas ce que j’ai vu de plus beau dans ma vie. Ces immeubles en arrivant… enfin… Moules marinières et musée de la Marine: restons concentrés!  L’histoire de la statue du “génie de la navigation” dite de Cuverville (en trois mots) mérite cependant un petit détour par Youtube pour les plus curieux!

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2KIu9apK2NE&ra=m)

 

– Le musée de la marine :

Beaucoup de choses dans ce Musée: deux belles maquettes de plusieurs mètres de long, l’une de la frégate “La Sultane”de 1763, avec sa rangée de 28 canons et sa superbe figure de proue, l’autre “Le Duquesne”, réplique au dixième récemment restaurée d’un vaisseau de guerre à deux rangées de pièces; les deux maquettes avaient pour but d’instruire les cadets de la Royale et n’avaient pas à l’origine de vocation décorative. Elles sont magnifiques

   

Egalement une salle des bois sculptés, figures de proue et pièces ornementales diverses du XVII-XVIIIème siècle, et plusieurs très belles maquettes permettant de comprendre la supplantation progressive de la voile par l’hélice, l’évolution des blindages… et aussi quelques témoignages historiques, relatifs au rapprochement avec la Russie tsariste, au sabordage de la flotte de Toulon lors de la deuxième guerre mondiale, ou plus récemment à la vie à bord des matelots à pompons que nous avons connus!

  (la belle Tsarine Alexandra Fedeorowna)

(bannettes et trousseau du matelot)

Quand je demande au planton derrière la grille de l’Arsenal si le porte-avion CDG est actuellement à Toulon, celui-ci m’enjoint sèchement de rester sur le trottoir! Certaines choses ne changeront jamais. J’ai une pensée émue pour nos lycéens malmenés pour leur bien en ce moment même à Paris ou ailleurs, qui ne feront jamais leur service militaire à Toulon. A Brest tout a disparu… il me semble encore entendre chanter ‘la Fanny de Recouvrance’ dans le carré du Duguay-Trouin…

Les souvenirs sont comme les photos. On ne conserve que les bons.

 

SAINT TROPEZ :

Une chose est de savoir que c’est la semaine des Voiles de St Tropez, une autre de savoir ce qu’est la semaine des Voiles.

En arrivant de  l’Est par vent faible et génois effarouché, on a le temps d’admirer cette côte, Cannes, Estérel, Maures, Cap Roux, Lion de Terre-Lion de Mer .. alternant collines densément urbanisées et espaces protégés…

La première chose que l’on aperçoit au loin, c’est la muraille de voiles du “Royal Clipper”, 5 mâts, un des plus grands voiliers du monde; toute sa toile est de sortie car le vent est stable et modéré… On calcule son cap pour le voir de près sans inquiéter la ‘passerelle’,  lui tirer quelques photos … et même surprendre quelques échanges radios du bord avec la terre.

La deuxième c’est l’ampleur de la manifestation, régates tous azimuts, parcours incompréhensibles, espace pour se faufiler au milieu de tous ces dingos inexistant! On ne sait pas où commence une course, où finit l’autre, j’ai rangé mon génois pour y voir quelque chose, pas sûr que ce choix de prudence soit le bon: tout le monde va plus vite que moi et la surprise peut aussi bien venir de derrière!

Plus les bateaux à moteur au milieu et quelques plaisanciers qui, à moins de connaître, n’en mènent pas plus large que moi. Des bouées, des rochers, des vagues… A voir une fois dans sa vie!

Et j’ai vu : “Shamrock-V”, la légende,plan Camper-Nicholsons  commandé en 1930 par Sir Thomas Lipton pour la cinquantième coupe de l’America; ainsi que quelques autres ‘Class-Ji’, que je n’ai pas eu la chance de croiser d’aussi près.

(la bouée de La Moutte)

La denière régate se dispute juste avant la baie de Cavalaire, autant dire au bout du monde, et je finis par rejoindre le mouillage prévu avec l’impression de sortir d’une semaine de canyonning!

Etonnant tous ces voiliers noirs aux voiles noires, à part le spi asy… le Mordor-sur-mer… Et le nombre!!! Je ne pensais pas que les voileux avaient autant de sous.  Toutes ces bêtes de course doivent coûter une blinde. Si du côté de Cowes les barons ne naviguent pas sur n’importe quoi avec n’importe qui, il reste que sans ces riches passionnés il manquerait quelques merveilles sur l’eau. Bateaux, voitures, avions, trains, palais, sculptures…

Quand je vois les actuels motor-boats avec leur structure pyramidale caricaturale encombrer rades et marinas, je me dis que si les riches avaient de nouveau bon goût on se satisferait peut-être davantage de ne pas l’être. Depuis quand ne nous font-ils plus rêver,  ou  pire rêver médiocre?

– PORQUEROLLES :

Tout allait presque trop bien: vent d’Est pour aller vers l’ouest, chaleur modérée, eau toujours à 26 degrés, et moins de monde au mouillage (moins de monde mais encore du monde, surtout le week-end).

Mais ce matin il y a eu une fumée inhabituelle au démarrage. J’ai éteint, envoyé le génois, me suis enquis d’un port avec un mécanicien et accès possible à la voile. On est samedi, of course,. Les marinas autour ne peuvent rien pour nous, mais le port de St Mandrier s’offre à nous accueillir, et me donne les coordonnées d’un motoriste, qui contacté paraît sérieux et passera lundi. A suivre, donc.

Il reste à arriver au mouillage d’Alicastre à Porquerolles sans allumer le moteur. Seul j’appréhende d’avoir à affaler la GV (qu’est-ce que je fais si un truc coince?), alors j’envoie le génois, qui manque de précision et de remontée au vent, ce vent qui justement passe sous le relief du travers au près et embarque l’étrave avec une certaine forme d’humour perfide ..

ET bien sûr on ne doit pas mordre sur les prairies de posidonies, en vert sur l’appli “Donia”… oui il ya même une appli pour ça.

 

On s’en est sorti, comme d’habitude. Allez donc, pas d’internet..  Guère envie d’aller à terre, de traverser le clapot de la baie, la plage, les terrasses encombrées… Le blog attendra… Seule la bibliothèque est accessible et je me console de mes ennuis en retrouvant ceux de Fitz-Chevalerie que décidément Robin Hobb ne ménage pas.

Le lendemain tôt nous décollons silencieusement, sous génois et GV à trois ris car elle sera peut-être utile à l’arrivée, et plus simple à manipuler qu’entière. Je croise un équipage moqueur dont je devine les quolibets avec les 10 noeuds de vent du jour. Riez donc beaux sires, qui d’entre vous n’a jamais eu de souci moteur me jette la première clé de huit!

Quant à mes scenari de manoeuvres et préparations diverses pour aborder en solo un quai dans toutes les configurations possibles, ils seront inutiles: les marineros me demandent d’affaler et viennent me remorquer jusqu’au ponton; le mécanicien passera en soirée.

– SAINT MANDRIER :

 

Là aussi du stress superflu. On essaie de vider un carter deux fois plus rempli que prévu, d’une huile dense épaisse comme du goudron vers le fond, et qu’aucune pompe n’aspire. Huile, gasoil, eau de mer…

Pour résumer, la pompe à eau fuit .. dans le moteur, la membrane de la pompette à gasoil n’est plus étanche et laisse passer du carburant dans le carter … à l’ouest le ciel s’obscurcit…

Une fois de plus dans mon malheur j’ai beaucoup de chance: déjà de trouver un mécanicien adorable, sérieux, et plus que compétent, ainsi que toutes les pièces disponibles en stock sur place! Changement des pompes, décrassage au gasoil en guise d’huile, vidange du mélange fluidifié par la chaleur du moteur en route, une fois, deux fois, puis vidange normale avec huile et filtre neufs. Depuis combien de temps mon Perkins supportait-il ces mauvais traitements sans broncher?

 

Eric m’explique qu’à présent le nouveau modèle de pompe évacuera toute éventuelle fuite dans la cale, plutôt que dans la machine, et que pour lui l’engin est sain, tourne bien et qu’il pardonne heureusement beaucoup: “Tu as eu de la chance, tu aurais pu carrément perdre ton moteur” –  C’est ma vie: de la chance dans la malchance, une mouise dont je me serais bien passé! – Oui dit-il, mais c’est dans l’adversité qu’on apprend. Sa facture est raisonnable, nous avons passé un bon moment ensemble. Que demander de mieux? Une douche, un repas… ni lui ni moi n’avons mangé.

Demain il pleut. Mercredi jeudi et vendredi le Nord rentre très fort, des rafales à 55 noeuds… Je crois que je vais visiter St Mandrier qui semble une petite ville agréable à hauteur de l’homme ordinaire.

En tout cas on sera mieux là qu’au mouillage!

 

 

 

J’ai chassé dans la nuit. Fond d’herbes, arrivé hier fatigué, météo calme… Mais je savais que mon ancrage était moyen. Suis allé dormir une heure, en me disant qu’il n’y avait pas le feu… et puis j’ai laissé tout comme ça et suis allé me recoucher sans activer l’alarme de mouillage.. Ca n’a pas loupé: le vent a éternué du nord… à 6 heures le voisin  tambourinait au balcon.

J’ai sorti 15m de chaîne, reculé au moteur… L’ancre a raccroché. Et suis allé me rendormir jusqu’à neuf heures… Au matin profitant d’un alignement favorable des plats-bords j’ai tout remonté et on repart.

Envie d’aller flanner à Nice, juste à côté, de longer la plage de la Baie des Anges, de l’effleurer de l’étrave comme Raoul Dufy de son merveilleux pinceau…

Malgré le ciel plombé par cet Est mollasson, c’est très beau, très ample, très “Biarritz”, et je suis tout seul ou presque dans le paysage. Quel luxe!… Pas seulement le luxe des quartiers chics, la Promenade des Anglais, les palaces,  le “Negresco, tout ça… Celui d’être là dans mon petit bateau, de m’offrir cette ‘plaisance’ pour le petit déjeuner, encore un pied dans les rêves, par ce petit matin d’octobre; on vient à peine d’entamer le mois.

  

Un jour ce genre d’innocence-trip sera interdit. Au nom de la sécurité, par extrémisme administratif, ou simple  caprice de riche, de jaloux qui s’emmerde. Puissent les petits canards en Optimist que je croise sur ma promenade marine connaître à mon âge la même liberté heureuse. En avoir le choix.

Il décolle un avion toutes les minutes à peu près; l’aéroport est au bord de l’eau. Leurs ailes s’inclinent sur tribord comme pour longer la plage dont les passagers ne voient probablement que le ciel, ou la mer. A ce moment précis je suis persuadé que seule la beauté peut sauver le monde, qu’elle seule peut être assez forte pour tenir en respect notre envie de tout posséder, notre insatisfaction, notre besoin imbécile de faire mal.

Le vent est paresseux et j’enroule le génois. Après l’étape d’hier j’arrive aux îles de Lérins avec l’impression qu’on vient à peine de partir. Je mouille entre le chenal et St Honorat, il y a du monde mais pas trop; du sable… Laurent m’appelle tandis que j’essaie de me repérer parmi les bouées rouges et vertes du chenal.

Deux vieux gréements italiens jettent l’ancre non loin. C’est vrai! mon frère m’a appris que c’était la semaine des “Voiles de Saint Tropez”. On y sera demain, par chance, vendredi avant le week-end, avec PONYO! (…) Ben quoi? le voilà qui fait la tête à présent!… Mais non je ne t’ai Pas traité de vieux gréement! On croit rêver!

Reste à trouver là-bas un mouillage quelque part… mais… A chaque jour suffit sa peine n’est-il pas?

– Macinaggio  est un port idéalement situé sous le Cap Corse, sur sa côte Est.

Entre Macinaggio et St Florent à l’ouest, il n’y a guère d’abri. Mon choix de coeur était Bastia, le Vieux-Port, plus au sud. Mais je n’ai eu aucune réponse. Un simple message du style “nous sommes actuellement fermés, mais vous pouvez vous rapprocher du nouveau port de Toga…”  suffirait. On peut être Corse et poli.  D’ailleurs port-Toga répond assez vite, mais je suis déjà parti pour Macinaggio. Tant pis, je renonce à Bastia mais je n’aurai plus qu’à traverser.

Car rien ne dit que les vents de sud-Est qui soufflent actuellement dans la région se maintiendront..  Echange de mails, inscription sur ‘Magellan’?..  (un site qui gère une dizaine de ports en Corse), j’arrive jusqu’au niveau ‘validation de votre réservation’ . Mais au mileu du chenal, j’apprends qu’il faut verser des arrhes en ligne. Trop tard, plus de connexion. Et cette logique de bureau est sans fin.

Le vent est favorable. Il n’y a pas trente milles jusqu’à Macinaggio, mais il nous faut arriver avant 17h30, ordre de la Kommandantur! Alors nous marchons à la voile et au moteur, pour ne pas faire attendre. Je suppose qu’ils finissent à 18h. Amarrage vent de travers, deux ‘gamins’ m’assignent un emplacement dont il sera difficile de s’extraire demain matin alors qu’il y a de la place partout; accueil minimaliste, douche froide qui pissotte, qu’on ne supporterait pas chez soi…. pas la meilleure étape.

Je quitte ce petit monde le lendemain aidé par mes sympathiques voisins allemands, avec tous les pleins faits eau, gasoil, quelques courses au Spar du village bien achalandé, en vins et fromages locaux, dont un brebis excellent, et tant de choses dont on apprend à se passer hors de France. Vent déjà sensible venant du quai,  le pompiste gère les amarres avec efficacité: serviable, chaleureux, compétent, et gentil; il ne se sent pas obligé de se montrer pète-sec avec les ‘pinsutti’ pour leur en remontrer.  Il est au-dessus de ça.

( parages du cap Corse avec la petite île de la Giraglia )

Neuf heures! C’est parti pour la traversée! : 100 milles, 24 heures… Il ne sert à rien de partir trop tôt, ou trop vite. Aux Baléares il m’avait fallu “freiner” le matin à l’arrivée pour mouiller de jour…  J’appréhende inutilement. Le vent, arrière, se montre d’une régularité impressionnante. Tandis que nous faisons route sous grand-voile seule, un bulletin spécial du Cross nous rattrape, qui annonce un grand-frais du côté de Port-Camargue (‘a gale’), et je décide d’affaler en début de nuit pour remplacer la GV par le génois plus facile à réduire  si le vent forcissait  aussi dans notre zone. J’ai un peu de mal avec le roulis dans l’obscurité. ( le soleil puis la lune, puis le lever.. )

 

L’air est doux. Je lis ou je ne fais rien, ou bien à manger, ou encore je passe en revue les rares mouillages continentaux protégés du sud-Est tant qu’il y a du réseau Je fais des captures d’écran de Windy, de Navily, à consulter hors-connexion. En arrivant je sais que je n’aurai qu’une envie:  dormir. Pour l’instant tout va bien, j’ai de la chance, on avance comme sur un tapis-roulant, un peu houleux, peut-être… La lune se lève, énorme, au trois-quart pleine, ce qui aide bien. Il n’y a qu’en arrivant à Villefranche-sur-mer que l’absence de sommeil se fait sentir juste avant le lever du jour. Le mouillage est herbeux, profond, un peu agité. Il  tombe trois gouttes. Neuf heures, je rejoins ma banette. Je viens de passer 24 heures sur l’eau.

Maintenant le nord peut souffler.

 

Une  cinquantaine de milles encore, en visant au plus court la plage de Lacona, au sud de l’île d’Elbe, bien protégée de l’Est.

Navigation de rêve. La météo prévoit douze à quinze noeuds de vent de travers,  avec rafales entre dix-sept et vingt. J’ai pris un ris. Je me demande si j’ai bien fait, il faut quand même que ça avance. Mais dès le contournement du cap Argentino, sous son vent je reçois des rabattants qui me convainquent que oui. Non seulement ils ne nous embêtent pas mais je joue avec, en laissant derrière un 13 mètres allemand, qui sans doute ne fait pas la course, mais c’est tellement rare, ha! ha! Du coup PONYO ne se sent plus de limites et part au triple-galop, sept noeuds, sept et demi, huit … Le vent tient jusqu’à cinq milles d’Elbe.

En bateau il en faut peu pour être heureux. Nous passons devant Giglio, Montecristo, Pianosa, assez loin. Montecristo est photogénique. On a envie qu’il s’y passe quelque chose… Un roman policier, peut-être?

Si vous ne savez pas où passer des vacances en septembre je vous conseille cette belle plage de Lacona: vaste, bien protégée, avec une pente douce pour rentrer dans l’eau, très claire, 28 degrés; des campings ombragés pas trop moches, des bars pas excessifs et de bonnes pizzas, du temps qui passe lentement, des enfants qui restent dans l’eau longtemps, pas de sono ni d’excités en bateau à moteur bruyants… non.. tranquille! paddles, masques-tubas, trempette… la Paix, si mal partagée qu’elle finirait par nous faire honte…

Bon, l’île d’Elbe, c’est quand même d’abord  Portoferraio, au nord, Napoléon emprisonné, la France! … En bateau d’ici Portoferraio est à 25 milles, cinq ou six heures… La journée, quoi.

Tandis qu’en s’y rendant..  à pied!!:  six kilomètres et demi, deux heures trente… Le choix est vite fait; mais il faut du temps pour changer de logique. Avanti!

Première impression, je crache mon bilan carbone pulmonaire, au bord d’une route sans trottoirs qui n’en finit pas de grimper, et dont l’accès à la vue, qu’on devine magnifique, est une sorte de promesse jamais tenue, laquelle au bout de quelques kilomètres sous le soleil, rendrait hargneux n’importe quel pape sous son bob!

Bref c’est beaucoup plus beau en vrai et déconseillé aux gens de petite taille.

 

En arrivant en vue de Portoferraio il vous reste une heure et demie avant d’atteindre la billetterie du fort où l’on vous propose la visite de ‘Forte Falcone’,  édifié par Côme 1er de Médicis, lequel m’intéresse à peu près autant que le curling, et sans rapport bien net avec Napoléon, qui lui me passionne moins que la comète de Haley, et fut logé à la villa Médicis, cinquante mètres plus bas.

Tandis que ma patience se déshydrate en la cherchant en plein cagnard, j’avise un groupe, et même deux. C’est là, me dis-je, en suivant le guide batave et en doublant le groupe des français. Effectivement une queue d’au moins deux groupes d’origine indéterminée s’interpose entre ma curiosité historique et une petite porte à la dimension de l’Empereur, et là je dis “Stop! Je n’irai pas plus loin.”

Point de bicorne dans ce blog; tant pis; point de point-info rédigé entièrement en anglais par pure sournoise mesquinerie. J’espère que la tapisserie de Bayeux sera traduite en gallois de l’époque, et j’atterris dans un restau où le steack pommes-rissolées, le quart de vin et le sourire de la serveuse me payent de mes aventures en demi teinte (ai-je dit que Portoferraio était magnifique?).

Rod Heikell écrit (dans son guide Imray sur l’Italie): “Peu de gens ne tombent pas amoureux de Portoferraio. Derrière le port, les maisons du XVIIIème siècle aux crépis crème et ocre se pressent sous les rochers de la citadelle du XVIème siècle (…) Je ne comprends pas que Napoléon ait pu en partir”.

Rod est anglais. Eut-il dit la même chose si Nelson y avait été enfermé à sa place?. Je conviens toutefois que cette île verte, non sur-construite, et très accueillante constitue un cadre absolument superbe pour tout retraité de qualité …

Le taxi du retour me coûte le prix du repas, mais la conductrice est un amour. Je m’installe au bord de l’eau, face à la plage: 1 litre d’eau frizzante et jus de citron dans un petit pichet à crème: deux euros, un de pour-boire; en pleine réhydratation je ‘shazame’ ce qui passe: “Shallow” (Bossa Bros).

Difficile de faire plus vacances-sans-soucis.

Au moment de quitter la péninsule (enfin…  l’île puisqu’on est à Elbe)   lundi pour Bastia, je me dis que je n’ai fait qu’effleurer l’Italie, les Italie:

l’une que je n’aime pas, celle des ‘strada privata’, des petits excités bruyants en hors-bord, des yachts sonorisés irrespectueux, et des rapports humains inexistants ou snobs,

et puis la généreuse, celle de ma conductrice, de la serveuse de midi ou la dame d’hier soir qui me trouve une table un peu tôt, sept heures (ça faisait un moment que j’avais fait l’impasse sur les repas à bord),

l’Italie plutôt d’en bas, plutôt féminine, qui ne monnaye pas tout, qui cherche à t’arranger. Que l’étranger que je suis ne dérange pas ‘a priori’.

Est-ce si différent en France?

 

      (en quittant Ischia … )

Pourquoi cette urgence?

Pourquoi des étapes aussi longues, alors qu’avoir renoncé au détour de mille milles d’une l’étape à Venise me laisse tout le temps? Bien sûr il y a cette accélération presque animale qui précède le retour à l’écurie. J’ai du mal à ‘être’ en Italie; je n’y ‘suis’ pas.

Il n’y a pas que cela. Invisible, mais pas imperceptible, il y a le rythme de la mer, du vent, des forces qui nous environnent. Pour l’instant le vent, même capricieux, provient du sud, nous remonte vers le nord, où nous allons.

Plus chanceux pour mon retour qu’Ulysse, sans ses embarrassants compagnons qui lui ouvraient le sac des vents  offert par Eole ou dévoraient en son absence le bétail sacré d’Apollon, je me rappelle que le Poséidon grec (ou le Neptune romain) est un dieu susceptible, changeant et colérique. S’il me donne un vent pour parcourir cinquante milles en direction de Canet-en-Roussillon ou Port-Vendres, je me vois mal n’en faire que vingt, au risque de le vexer…

La nature a son rythme, la nature est rythme. On vole en planeur, en delta, au rythme des ascendances, du soleil, du vent synoptique. Si l’on quitte ce rythme, on cesse de monter, d’avancer, on doit forcer, on recule, on attend… jusqu’à ce qu’on récupère, plus loin, peut-être, un autre rythme, un autre cycle…

J’aurais pu faire d’autres choix, visiter Capri, Ischia, Ponza… Outre que les mouillages y étaient compliqués, la remontée de la côte ouest de l’Italie avec des conditions contraires m’aurait peut-être fait regretter un excès d’optimisme sur le mode “on verra bien”…

  

– petite halte à Gaeta (.. de Gaëtano, ou plutôt l’inverse) : un fort imposant, un grand port, une base de l’Otan, des marinas, le plein dans l’une d’entre elles, 70 litres de gasoil; les deux bateaux qui me précèdent et qui ne font que quinze mètres en prennent mille chacun.

Je n’ose dire au pizzaiolo qui m’amène son étouffe-chrétien de Margharita napolitaine qu’il ferait bien d’aller se former en Corse, à Bastia, ou à l’île Rousse… En revanche une “tiellerie” découverte par hasard me laisse pantois: ‘amis-sètois’ j’ai le regret de vous faire savoir que Gaeta est le pays d’origine de la tielle, et non Sète, et que les tielles au poulpe ou à la mozzarella  valent le déplacement, ainsi d’ailleurs que la bière Sarde qui rappelle la Pietra de nos ‘amis-corses’.

– autre étape, Anzio, un peu forcée celle-là : j’ai eu beau me lever à 5 heures du matin pour traverser jusqu’à Ostie (Rome), à 75 milles, le vent a manqué de vigueur et j’ai dû m’arrêter sous le peu de protection offert contre la houle de sud-ouest  par une plage trop exposée pour fermer l’oeil.

Deux empereurs sont nés ici, Néron et Calligula. Aucun des deux n’a dépassé trente ans. Le premier y a sa statue moche. Ni Praxitèle, ni Michel Ange…

– cap Circeo : 

de loin on aperçoit une île, mais c’est une illusion. Quand on regarde une carte de l’Italie on voit très bien la petite bosse sur le côté, avant d’arriver à la latitude de Rome. Dernier souvenir de l’Odyssée… C’est ici qu’Ulysse et ses compagnons auraient abordé, ici qu’Ulysse aurait obligé la magicienne Circé à rendre à ses hommes transformés en pourceaux leur apparence humaine. C’est un lieu frappant, qu’on voit longtemps, sur chaque face. On ne peut  s’empêcher de se demander où ils ont laissé leur navire, où habitait Circé, où…    On ne saura jamais. Maintenant on connait toutes sortes de réponses à tant de questions qu’on ne se pose pas…

– Ostie : traversée sans souci. Vent faible d’une dizaine de noeuds, vitesse du bateau entre 4 et 6; embouchure du Tibre, et immense rade prévue pour un nouveau port abandonné depuis des années pour cause de corruption, paraît-il …

 

L’ancien port romain est plus haut sur le Tibre, l’embouchure s’envase depuis toujours. Ambiance de lagune, mouettes pêcheuses, et quelques yachts égarés. Tortellinis à bord, tomate et parmesan, et sieste tout à fait inhabituelle! Sans la distance importante qui sépare les différents mouillages, arrivé là en début d’après-midi j’aurais sans doute continué… comme Popeye the sailorman! … Pourquoi cette urgence  ?

Je crois …  que ça se soigne!

– le lendemain … 60 milles jusqu”à Orbetello : (ça se soigne mais pas tout de suite..)  .. c’est ça ou passer une nuit infernale sur une plage quelque part un peu plus bas, il n’y a PAS d’abri avant Orbetello! Et encore, même Orbetello est exposé, des deux côtés. Il n’y a QUE derrière le petit îlot étroit au sud que l’on peut espérer y échapper.  60 milles! je me suis farci le trajet voiles et moteur tout le long, arrivée au coucher du soleil. Pourquoi?: il suffit de diviser 60 par 5 et demi puis par 3 et demi!

Mais le choix est le bon, la houle bien amortie, et le coin est joli et sans trop de rochers (ça on le sait seulement le matin!)

Tous pleins faits, nous voilà donc en route pour Capri. La remontée de cette côte italienne n’est pas palpitante, d’autant qu’à couper au plus court je ne la vois que d’assez loin.

Le vent n’est le plus souvent pas au rendez-vous, ou faible, mais pour l’instant ni contre ni hostile. Le moteur tourne à quatre noeuds, consomme trois litres par heure à cinq noeuds. Dix heures = trente litres; il faut s’approvisionner souvent, c’est à dire planifier.

Nombre de mouillages avec une station, sans trop de houle, et bénéficiant de commentaires globalement positifs, se situent au voisinage de marinas appartenant à  des petites stations balnéaires, pas trop bondées sauf le week-end. Mon ressenti est donc relatif. Mais il n’est pas fameux.

Oubliée la plaisance à la bonne franquette des îles égéennes:

prix élevés, bouées payantes autant qu’envahissantes, argent réclamé pour laisser son annexe à un quai (!) un ponton, témoignages de rackets ou même de vols…

– Escale à Cetraro : arrivés de nuit, nous mouillons à l’extérieur du port.

Je me rends à terre le lendemain pour aller faire quelques courses à ‘la Lidl (!)’ à 50m d’une petite plage où j’abandonne l’annexe  tandis que PONYO barbotte de l’autre côté de l’enrochement. Mais il est un peu tard pour partir pour Palinuro, étape assez longue;  nous passerons ici une nuit de plus.

 

Au matin quand je prends du gasoil à la station le gars me demande de me dépêcher; pourtant il n’y a pas foule … En fait le pauvre ne supporte plus de rester au soleil. Je comprends pourquoi les pompistes sont souvent à cran. Quand on a trop pris le soleil on le vit comme un stress.

Même un aussi joli coucher? …

 

– Le lendemain, à Agropoli : je me fends d’un petit tour de ville: je suis rouillé!… ça ne paraît pas mais huit heures, dix heures et plus d’affilée dans un voilier de onze mètres au moteur c’est long. Heureusement la tablette contient pas mal de livres; attention toutefois au surgissement du réel, surtout au moteur où l’on aurait tendance à piquer du nez et oublier où l’on se trouve.

 

 

– Déjà un autre soir, dans la petite baie de Palinuro ...

 

– … puis la traversée vers Sorrente en laissant Capri sur bâbord.

Je comptais m’y arrêter mais tous les mouillages sont décriés pour cause de houle, de surfréquentation,, ainsi que la plupart des marinas pour leurs tarifs exorbitants, leur accueil antipathique… CAPRI semble faire l’unanimité contre elle dans à peu près tous les domaines… sauf la beauté!

L’étape suivante sera la traversée du golfe de Naples jusqu’à ISCHIA, île à peine moins connue qui  le pare au nord-ouest comme Capri l’orne au sud;  j’ai repéré une anse où passer la nuit, juste face à Procida. Aucune envie de vérifier si Naples est à la hauteur de sa réputation en terme de malhonnêteté… non, décidément, avec toutes les réserves qui s’imposent lorsqu’on généralise, l’Italie ne m’attire pas. Le souvenir de la Grèce est encore trop présent. Je ne m’imagine pas passer trois ans ici. Il me tarde de dépasser Rome et d’arriver en Corse.

D’autant que la zone orageuse s’étend et que naviguer au moteur contre le vent risque d’être notre lot jusqu’à l’île d’Elbe.

Arrivé un peu au nord de Sorrente, je mouille à Méta, au pied de falaises interrompues  à cet endroit par une petite plage étroite. Les maisons sont construites en hauteur, comme à Procida, ou ailleurs dans le le golfe, jusqu’à Ischia. Parfois cela donne des villages suspendus, colorés, jolis … dont la visite depuis  mer n’est pas pratique, en tout cas ne cadre pas avec le rythme que je m’impose pour cette remontée.

Peut-être en ais-je un peu marre; ou suis-je un peu las d’être matraqué par ce clapot permanent que lèvent des kyrielles de hors-bords, navettes, yachts, tout le monde à fond,  peut-être la topographie des fonds sous-marins l’entretient-elle. Vers Capri c’est l’enfer.

Las ou pas c’est le tonnerre et le vent qui me réveillent à six heures, sous ma falaise. Je garde mon slip et je passe une veste; démarre le moteur, enlève la main de fer de la chaîne, branche tous mes instruments, ainsi que l’alarme de mouillage pour être alerté si mon ancre dérapait insensiblement. Pendant un moment tout va bien, mais les vagues se forment et le mouillage souffre. Allez. On part; direction Ischia.Une demi-heure plus loin j’envoie le génois réduit. Le vent souffle à 15 puis 20 puis 25 noeuds.. pourtant on s’éloigne de l’orage. Mais on frise les huit noeuds dans cette houle brouillonne. Le vent tombe à mi-parcours.

Enfin… dans l’intervalle le moteur s’est tu, et ça, ça repose!

Ah… j’allais oublier… Quoi donc?… Le Vésuve, bien sûr!

 

A l’heure où je reprends ce blog, je suis quelque part vers Reggio de Calabre, attendant dans un mouillage de fortune la renverse pour passer Messine.

Des jours qui viennent de s’écouler je ne garderai le souvenir que de journées chaudes et fatigantes à parcourir les milles nécessaires pour remonter l’Italie sur sa côte ouest, vers Naples, Rome, Capri, l’Ile d’Elbe, tout… sauf Venise hélas.

En quittant Corfou pour Othoni j’ai juste fait un petit détour par le très beau site des falaises du cap Drastis.  Puis à Othoni j’ai dit adieu à la Grèce, avec peine.

 

 

La traversée jusqu’à l’Italie est longue d’une cinquantaine de milles mais pas languissante, le vent est avec nous. L’arrivée devant Sta Maria de Leuca est impressionnante par le nombre d’engins à moteur en circulation; en quatre ans je n’ai jamais vu nulle part ailleurs une telle densité. l’eau est à 31, presque 32; et il y a des baigneurs, sur la plage, sur l’eau, sous l’eau. Vers 19h la plupart sont partis. Je fais un plouf mais renonce à aller à terre.

Demain, traversée du golfe de Tarente, 75 milles jusqu’à Marinella, au sud du cap Colonne, réserve naturelle, règlements contradictoires et politique écologiste sans les moyens qui vont avec. Parti à 6h, arrivé à 18h, à 20h je suis encore entrain de mouiller, fatigué, énervé, affamé… passons! Le vent était soutenu mais stable, le bateau marchait souvent à 7 noeuds ou plus, on ne pouvait guère rêver mieux: sans vent et au moteur, à 5 noeuds sur ce genre d’étape ce serait une autre histoire.

 

– ROCCELLA IONICA :

Et la marche vers l’ouest se poursuit encore le lendemain, 56 milles jusqu’à Marina Roccella Ionica, une jolie étape, un cadre boisé, de l’eau, du gasoil…  j’avais bien aimé cette halte il y a 4 ans. Je revois le même pompiste avec le même vent venant du quai, et les mêmes réflexions sur mon manque d’équipiers pour un bateau de la  taille de PONYO… “je sais, je me souviens de toi et ce que tu me disais il y a quatre ans… depuis j’ai visité une cinquantaine d’îles… non..  pas fifteen: fifty!”… Pourquoi tu te vantes? je me dis. Il n’y a pas de quoi.

   

La capitainerie me rappelle quand je suis entrain de larguer les amarres: “vous auriez dû libérer la place à midi; ça va pour cette fois mais c’est comme une chambre d’hôtel  on ne part pas à 6 heures.. et blablabla. Il y a plein de places à côté et je n’ai vu personne monter à bord faire mon lit… Allez… on est parti.  

Un petit mouillage bien rouleur un mille plus loin; un autre, pire encore à 40 milles. Fatigue et distances s’accumulent; au large la côte italienne n’est guère attractive, mais ça s’arrange en approchant de Messine, avec un paysage montagneux plus inspirant que la côte calabraise jusqu’à présent.

14h30; il me reste une demi-heure pour traverser Messine,  puis nous nous arrêterons à Scylla… Moi qui ne rêve que d’une pizza et d’un verre de chianti depuis des jours! Je préfère quand même avoir le détroit derrière moi quand le nord se remettra à souffler. Mais que cette côte calabraise est peu hospitalière et houleuse par vent de secteur sud, ouest, nord-ouest … !

– MESSINE :

  

Et qu’il est malaisé de transmettre les bouillonnements d’un détroit, ce qu’on ressent quand le flot vous prend, moteur au ralenti,  qu’on dépasse les 9 noeuds malgré un vent de face au-dessus de 25… Dans l’autre sens, dans le “scendente” qui est plus fort, c’est encore plus vrai. Sur l’image du pêcheur au milieu de l’eau, on ne voit que deux hommes dans une barque; pas du tout la complexité du mouvement des flux sur lesquels ils bouchonnent, ni l’impression de vie intense qui s’en dégage, qui nous environne, qui nous parle, comme à tant d’autres depuis tant de siècles.

– SCYLLA :

Mon copain Kiki m’en avait parlé, alors je vais voir. C’est vrai que c’est joli; un peu cracra, une eau un peu douteuse… Mais c’est surtout un foutu mauvais mouillage!:  blocs de pierre partout sur fond de posidonies, houle, ressac… Je passe trois quarts d’heure à tourner dans la petite anse, sans me soucier de ce que qu’on peut dire sur les slips (pans inclinés de halage) du ‘francese’ qui fait des va-et-vient entre la manette des gaz et l’avant du bateau pour trouver LE coin où la chaîne ne s’entortillera pas si le vent tourne ou si le courant s’inverse. Bref je ne me vois pas quitter le bord pour aller manger la pizza sur une de ces terrasses éclairées sur pilotis qui me font de l’oeil. Alors je m’en passe, et laisse le soir finir de tomber.

Dans la nuit la chaîne râcle et je me relève plusieurs fois. Mais avec le vent venant de la côte, la houle ne prend pas le bateau par le travers et reste très supportable, et au matin l’ancre remonte sans problème. Cap surTropea, encore une ville perchée pittoresque devant laquelle je ne fais que passer. Je ne me reconnais pas. Je suis passé en mode ‘convoyage’!

– TROPEA .. ET GRAINS! :

(ça, c’est après…)

Je ne sais pas ce qui m’a pris . J’avais regardé la carte en mode ‘orages’; j’avais vu le nuage arriver… et puis la pluie a commencé à tomber. Je suis descendu à l’intérieur pour chercher une veste . Le vent était tombé, il devait nous pousser gentiment vers le nord-est. J’avais roulé le génois, laissant la GV à poste dans un éventuel soutien moteur; il était midi. Lorsque je suis remonté sur le pont le vent est rentré d’un coup en même temps que la pluie devenait tropicale. Veste ou pas j’ai été trempé en quelques secondes; puis le vent est devenu furieux. Affaler la GV plaquée contre les haubans, en restant au plus près avec le moteur, guindant pris dans les marches du bas de mât décoincé à la gaffe, toile étouffée avec des sangles…

Le vent était vraiment fort. Comme un idiot j’avais débranché les câbles en sortie de mât et éteint les instruments à cause des éclairs. La visibilité est devenue très faible. Affairé à serrer ma toile je voyais la surface de la mer telle que je ne l’avais jamais vue, même à Maléas. L’aspect était celui des images qui illustrent un beaufort-8 ou plus. Les paquets de mer étaient tièdes, les embruns flous comme sur une photo ralentie…

Je ne saurai jamais jusqu’où le vent est monté… 40… plus de 40 …? Une fois la voile serrée et la bôme rentrée j’ai rallumé mes instruments et commencé à me préoccuper de l’eau qui me restait à courir jusqu’au Capo Vaticano. Le moteur et le pilote étalaient assez bien car la mer n’était pas levée. J’avais beau savoir que cela ne durerait pas je ne tenais pas à dériver vers l’Est sans m’en apercevoir. Habitué au confort du traceur, je me disais que le compas, au moins, serait toujours lisible…

Et puis ça a diminué, la houle a mis du temps à se dissiper, le soleil est arrivé après Tropea. La petite baie à côté de la marina de VIDO était calme, plate et sableuse à souhait. Le temps de gonfler l’annexe…  de trouver une pizzeria! Demain, pétole, j’irai en ville; il me manque un peu de tout.

En fin de semaine il ne fera pas bon se trouver dans le nord de l’Adriatique: les orages prévus y seront costauds… Quant aux imprévus… Eric m’a fortement prévenu contre ces épisodes musclés dans les parages de Naples, Gênes, l’Ile d’Elbe, la Corse… Bonne Mère! …

… quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? … plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux… plus mon petit Liré, que le mont Palatin, et plus que l’air marin la douceur angevine.