– Baie d’ALYKI, Paros.

Le vent souffle sans discontinuer depuis trois jours, et pour encore autant ou plus. L’accès à terre en annexe est malaisé sinon dangereux: à la rame l’issue est incertaine; donc au moteur itou: qu’il s’arrête, le flux nous entraînerait au large, la profondeur excluerait tout mouillage (mais on pourrait encore nager!). Je me demande comment font Pierre-Yves et Sylvie pour ‘Skye’, sur Dune,  ceux qui ont un chien à bord …

L’intérieur de PONYO n’est pas plus vaste qu’une cellule de moine, celle d’une prison… sans la promiscuité. Je rumine le sens du voyage. Question qui ne se pose pas dans le déplacement, les manoeuvres à la voile, le déroulé du paysage; l’action. N’est-on  qu’attente ou que fuite en avant? Assigné à bord je peux encore lire, écouter des podcasts, découvrir, ou apprendre; toutes choses reposant sur une envie, une aspiration;  pas juste une construction de l’esprit.

Voyager idiot ce serait se faire croire, ‘externaliser’ la question, chercher dans la succession des paysages ou la consommation de rencontres interchangeables une sorte de mouvement perpétuel. La lecture peut très bien n’apporter que cela.  Le plaisir?.. Le plaisir seul n’explique rien, il n’est qu’un marqueur d’autre chose. Suis-je à ma place? Et fais-je bon usage de ma liberté?

 

Dans “Into the wild” cette quête échoue: l’exaltation du héros devant les paysages sublimes et désolés qu’il traverse ne renvoie qu’à un égoïsme insensé. Le héros s’est trompé. Et “le bonheur ne vaut que s’il est partagé”. J’ai vu ce film il y a longtemps. Je ne sais plus de ce qui animait  ce jeune homme. Je ne me souviens que de sa sincérité, son absence de filet revendiquée et courageuse!

Pépère dans mon carré, je me dis que c’était peut-être juste la Curiosité. Auto-suffisante, comme toutes les vertus; capable de vous faire traverser mers ou  continents,  pousser  la confiance à ses limites, accepter l’inconfort, le doute, et  snober jusqu’au sens même de la vie.

Oui “allons voir ce que la vie nous réserve”. Nos partitions sont  certes plus ou moins universelles, mais dans un monde de huit milliards d’habitants chacune mérite d’être jouée. Chaque chemin sincère est respectable. C’est faire semblant qui n’a pas de sens; renoncer à déchiffrer la partition; préférer, par facilité, jouer un rôle écrit par d’autres. Perdre le goût de l’improvisation.

“L’ennui naquit un jour de l’uniformité.” L’ennui, justement, la curiosité, comme l’imagination, s’en nourrit.

 

 

… Ou:  quand on a une idée quelque part …

   

J’attaque la montée à dix heures. Un large sentier qui commence par un bassin où s’écoule une source  à l’ombre douce de larges platanes. La fontaine n’est pas antique mais elle s’accorde au lieu, au chant puissant d’un pinson des arbres, à la paix bucolique qui émane de la placette. Elle se poursuit sur une centaine de mètres par une calade large d’un mètre. Et puis c’est la montée, comme dans les Pyrénées; assez rude pour mes muscles de bloggueur.

Ce qui ne ressemble guère à la flore des Pyrénées, c’est cet énorme arum pourpre qui colonise la combe où je m’élève en direction de la grotte. Zeus, né en Crète, élevé dans une première grotte sur le mont Ida  par Amalthée, mi naïade mi chèvre aurait vécu là. La Corne d’Abondance serait l’une des cornes de la chèvre (une jolie statue d’Amalthée existe au Louvres). La grotte est laidement murée et grillagée. Des photos existent sur internet de son état antérieur, pour ceux qui pensent que j’exagère.

Elle est longue de plus de 100 mètres et haute de 10 à certains endroits. Le sentier continue, jusqu’à un étage moins raide dépourvu de végétation.

 

Du monde au sommet suggère l’existence d’autres itinéraires d’accès, car je n’ai croisé qu’un marcheur sur le sentier.  A la redescente il faut veiller à ne pas se tromper. Le soir tombant ou les conditions météo se dégradant la montagne redevient.. la Montagne.

D’ailleurs il n’est pas inutile de rappeler aux nouvelles générations qu’il existe une culture de la montagne comme il existe une culture nautique. Une culture où on se salue quand on se croise, voire où l’on s’entraide, où l’on ne s’installe pas au sommet comme si on était seul au monde, pas plus que l’on ne fait profiter l’entourage de ses communications téléphoniques, de sa musique, et autres manifestations sonores qu’on n’y vient point chercher …

Oui je sais: je suis un dinosaure!

Vers midi et demie je suis de retour en bas, et mets le cap au nord , après un arrêt pour manger à HALKI.qui se trouve à peu près au centre de l’île.

Route belle, sauvage, et peu fréquentée qui dessert des villages distants aux maisons simples, jusqu’à la petite station balnéaire de charme d’APOLONNAS. Les gens se baignent. Arrêté par hasard devant le panneau d’accès à la carrière de marbre.où je pourrais admirer la statue inachevée d’un ‘Kouros’ représentant Dionysios, j’en suis dissuadé par l’arrivée d’un car d’où émergent une soixantaine de vacanciers  de tous âges prêts à en découdre!

Le retour vers Chora longe la mer, plaine fertile avec beaucoup de vignes (Dionysios auraît planté son premier cep sur l’île de Naxos),

             

Cette île m’a plu.

Je ne retrouve son côté mercantile qu’en allant acheter un fromage et une bouteille de vin dans LA boutique de l’endroit: les passagers d’un bus y débarquent  pour une dégustation. L’employée me met en stand-bye en alignant des verres tandis que le guide fait l’article à ses ouailles. Cette île est un paradoxe: le tourisme y est ancien et très développé. Et pourtant elle paraît sous-peuplée, sauvage, relativement épargnée par le business immobilier. Les balades sont nombreuses, variées et belles;  les gens gentils .

Une île pour réussir un séjour sur mesure. Plutôt nature… Je devrais faire guide!

Dès qu’on quitte le port on traverse une plaine vivante, active, où  l’on peut acheter toute sorte de choses. De là à y flâner…

Lorsqu’on s’élève,  la vue intègre une troisième dimension. Elle s’élargit et nous absorbe; elle nous inclue. L’habitat se raréfie. Contrairement à Paros il n’y pousse pas encore des résidences secondaires partout. Et surtout un contact avec la nature environnante s’établit très vite. Ile vaste, boisée, arrosée, fertile, riche, sans ostentation… Plus je monte et plus je me sens bien, serein, centré. Cette île respire l’équilibre.

Je croise bien du monde, en bus, en quad, en voiture, à vélo, ou à pied. Les villages sont jolis, saturés de restaurants et d’attrape-touristes… Pourtant rien ne m’atteint.

On ne se refait pas.  Ma première destination sera le Temple de Demeter: au milieu des champs!

Allez! c’est bien ma veine!: le site est fermé le mardi! Deux australiennes en taxi et une jeune irlandaise à vélo sont aussi déçues que moi. Je peine à comprendre tout ce que se disent ces trois ladies, mon bas niveau d’anglais s’essouffle à suivre une conversation un peu soutenue. Manque d’oreille, manque de mots.

Je les laisse pour faire un petit tour, essayer d’apercevoir le temple, et il m’apparait effectivement, à peine en contre-haut, dominant une campagne récemment moissonnée de son orge, avec la mer au loin.

    

Il émane de ce lieu une paix profonde, émouvante, humaine. Les ruines sont reconstruites comme partout avec des murs de pierres neuves pas très jolis, “ni faits ni à faire”.  Il aurait mieux vallu encore ne rien toucher, me dis-je, mais la beauté est ailleurs, et j’ai pu l’approcher. Personne pour… interférer ..

Sur la route je rejoins la cycliste. Les australiennes n’étaient guère liantes. Je m’arrête pour lui dire que j’ai pu voir le temple, en faire le tour… et 1/2 heure plus tard nous sommes toujours entrain de parler. De partager le même paysage  intérieur, de le sentir rayonner au fond de nous . Elle s’appelle Bronagh, elle est irlandaise, terre de mégalithes, de pierres  qui parlent. Et je suis content de m’être levé ce matin.

Exceptionnellement je lui demande si je peux la photographier pour le blog, sur son vélo, avec le temple au loin derrière elle. De grosses fourmis forment une sorte de voie apienne au bord du talus, quelques fleurs jaunes y poussent, chargées de ciel. L’air est encore frais.  Une belle rencontre.

Après.. après je traverse Halki, charmante mais je traverse, attiré par une vallée verdoyante et peu fréquentée … Plus je roule, plus la nature m’émerveille par sa beauté, sa vitalité, chênes énormes d’un vert profond aux frondaisons magnifiques, oliviers, genêts, élevages de chèvres disséminés dans la montagne. Le mont Zeus, 1000 mètres, écrase le paysage de son altière générosité.

 

Je suis monté manger à APIRATHOS en état d’apesanteur.

Et j’ai failli me lancer dans l’ascension du mont Zeus en garant mon scooter à côté du départ du sentier. Mais non: une heure et demie, plus la descente, rendre le Kymco, un vent soutenu est encore prévu mercedi.. ce n’est pas raisonnable. Alors pourquoi pas jeudi?

   

Je n’ai toujours pas goûté le Kitron de Naxos, alcool de feuilles de cédrat distillées rappelant un peu le limoncello (élaboré, lui,  à partir de zestes de citron), et je m’arrête à FILOTI. Le café est tranquille et les gens pas blasés du tout. Ambiance simple et lente. Paisible. J’oublie le temps. Le futur. Ce tyran …

.. et reviens au mouillage.

 

L’annexe est toujours là et n’a pas explosé contre le quai, PONYO n’a pas bougé… Quelle belle journée. Il suffit de deux ou trois rencontres pour changer le monde, et d’un cadre qui raconte une histoire: NAXOS est une île inspirante, dont on ne fait pas le tour à la va vite en un jour.

Je n’ai visité ni le nord, ni l’ouest, ni vu les deux ‘Kouros’, aucun musée…  Que pourrais-je souhaiter de mieux que cette envie de découvrir, renaissante comme un Phénix, que l’on croyait perdue?

 

– PAROS :

J’y suis déjà venu avec Pierre, Claire et Alexandra. C’est différent; ils me manquent; il y a davantage de touristes et puis … j’y suis déjà venu.

J’y fais la rencontre de Jérôme et Sylvie sur “Zamalek” , ainsi que leurs amis de “Tara”. Sauf qu’on arrive à se perdre tandis que je bidouille sur WhatsApp pour envoyer la photo que j’ai prise de cet ecclésiastique atypique assis face au port avec une bière, et une enceinte wifi  qui diffuse du .. David Gilmour. Il ne parle pas trop anglais, c’est dommage; j’aurais bien passé un moment avec lui.

J’ai développé une certaine capacité à me débrancher du monde quand quelqu’un m’intéresse…

Lorsque je refais surface mes copains de Zamalek ont disparu.

Tant pis je monte à la vieille ville, repasse devant les terrasses où nous avait entraînés Alexandra. En haut des gens sont assis sur le parvis de la petite église, face à la mer, au coucher du soleil. Bobos, familles, selfistes de tous les continents …

“Loïc il est barge quand il a les pieds sur terre,

Il est paumé comme un Polak qui passe à l’ouest,

Il se sent étranger jusqu’au fond des poches de sa veste”.

… me chante Franck Langolff dans la tête….

           

Je commence à être usé. Je peine à supporter tout ces gens qui mangent, qui boivent des coups, qui se prennent en photo devant tout et n’importe quoi, l’empathie professionnelle des serveurs, l’uniformité des accoutrements, des attitudes. La fine couche de peinture neuve des apparences … Sommes-nous donc si vains?

Pas de taverna ce soir. Je rentre à bord et je lis. Le pacte des Marchombres de Pierre Bottero. Son onirisme me paraît plus réel que mon incursion à terre. Un peu trop  près de “Zamalek”, je me décide à remouiller plus loin avant qu’il ne regagnent le bord. Tout le monde dormira mieux. . Moteur, guindeau…

A peine achevée la manoeuvre je m’aperçois qu’un gros cata de loc  non occupé dérive insensiblement vers Ponyo.  Les fonds permettent de laisser traîner ces bateaux-boulets sans trop s’en occuper; l’ancre raccrochera bien quelque part  .. à ‘m’ment donné’!. Et le vent doit tourner. Peut-être s’éloignera-t-il de nous en évitant?… Tu parles.. Réveillé par un premier ‘ploc’ à trois heures du matin , je réfléchis longuement en slip et dans le vent, mon ancre sous la vaste surface de ses coques?

Je finis par profiter d’une rotation momentanée pour nous sortir de là .  La nuit redevient un lieu de rêve et de sommeil.

– NAXOS :

Le lendemain matin  je profite de ce que Jérôme va faire de l’eau et du gasoil à la marina pour l’y suivre . C’est la dernière fois que je tente un cul-à- quai l’étrave face au vent. Mon arrivée est tout sauf maîtrisée, pour économiser un gros mot. Le vent travers bâbord, porte vers Zamalek. Le chef de port, de bon conseil me fait  m’écarter de lui,  moteur avant, barre tribord, sur une seule aussière de quai  bâbord-arrière tendue,.

Et je repars en premier, craignant que ma chaîne n’ait croisé celle de Jérôme à mon arrivée. Il m’aide à repartir mais ça ne suffit pas. Mon mouillage ne tient pas. J’évite sa chaîne tendue avec mon safran mais j’attrape l’ancre de son  voisin; que je détache sans mal après qu’il m’a donné du mou … Rien de bien grave, et tous les tanks sont pleins.

Contrairement aux ports il n’ y a pas foule sur les flots.

La ville, la baie de Naxos, la cyclopéenne porte du temple d’Apollon, la statue d’Ariane, abandonnée à Naxos par Thésée pour des motifs peu clairs… m’émerveillent autant que la première fois.

      

J’avais envie de revenir à Naxos, De louer un 125 et de sillonner l’île qui est grande.  Le mouillage peine à contenir dix bateaux, mais il protège bien du nord. J’y retrouve Charly, de KAYA, rencontré à Léros.

J’abandonne l’annexe contre le quai, exposé à la houle des ferries avec son petit pare-battage rikiki, et pars déambuler dans la Chora ancienne: byzantine, vénitienne, franque, turque… moyen-âgeuse pour résumer. A l’heure où les gens s’attablent, les rues sont désertées. Il fait bon s’y perdre, découvrir une chapelle, une placette, une porte surmontée d’un blason, un escalier, une fontaine…

Ce n’est pas Rhodes ce n’est pas Venise, mais  l’imagination y trouve à se nourrir, la soif du beau à s’étancher. La Grèce des petits villages blancs commence à me taper un peu sur le système. Le portail d’Apollon  gagne à être admiré le matin. Au coucher du soleil, en mai, il n’y a que 300 personnes …

Le lendemain un vent soutenu me dissuade d’aller à terre. Tant pis. Je louerai ce scooter demain.

 

 

En remontant vers le nord il y a PAROS, ANTIPAROS juste au sud-ouest, et DESPOTIKOS encore plus à l’ouest (il y a une Anti-Paros comme il y a une Anti-Milos ou une Anti-Paxos, c’est à dire une île proche et plus petite)

La vague de vents d’ouest épargne le centre de la mer Egée et je finis au moteur, dans une baie calme, vaste et belle. Il y a dix bateaux ancrés  près de “DESPOTIKOS” (“magistral”, selon le traducteur).

Mais je les boude. Je mouille côté Antiparos où s’alignent deux-trois tavernas. J’ai faim. La vue depuis cette rive est juste splendide (et l’addition aussi salée que la mer Egée). Il m’arrive de regretter mon “Maillol” (restaurant à St Cyprien, prix comparable mais en France, et pour de la Cuisine) .

Repu je traverse la baie; j’irai voir le temple à la rame demain. Aujourd’hui je savoure de vivre à plat, sans bruit, détendu et oisif.

Nuit sans souci. Le site sera-t-il ouvert? Un demi mille à la rame sur une eau claire, calme, turquoise, une grande  piscine (et aussi vide de poissons). La guérite est fermée, le portillon aussi mais pas à clé. J’entre. Le site est élégant, ouvert, en pente douce.

Le temple est beau …

… et FAUX comme un jeton de casino. 98% de ce qu’on voit date de 2016!  De vraies futures pierres d’époque: la nôtre. Cette fois l’équipe qui a réalisé les travaux, avec semble-t-il l’ambition  d’en faire un Délos-bis, a laissé son nom sur le panneau qui gît à l’entrée.

Heureusement les endroits non refaits parlent encore du temps où il y avait ici de l’eau, des gens, prêtres, marchands, pêcheurs, bergers. Le dernier attend-il que j’ai regagné mon canot pour lâcher son troupeau, d’une bonne centaine de chèvres?  Peut-être pas; pourquoi s’en ferait-il? nous sommes si peu durables, si  inconsistants, si prévisibles sans doute. Ou il a ses horaires.

   

 

Mais ceci … .. cet édifice reconstruit avec seulement 3 pierres d’origine – zoomez  sur la photo  même les pierres martelées sont neuves …  cette mystification!

L’époque, partout, est à la réinvention de l’Histoire! Il y a toujours une bonne raison pour cela. Effacer des traces, obéir aux ordres,  satisfaire le plus grand nombre, se faire valoir,..

Si nous manquons à la vérité historique, l’Histoire, elle,  ne nous manquera pas.

Il y a tellement plus qualifié que moi pour traiter du sujet que j’hésite à l’aborder: description du mouillage d’hier,

– Un gros vent d’ouest est prévu. Je le sais parce que j’ai surveillé la pression atmosphérique (baromètre) et la météo (sur l’application Windy, plusieurs modèles de maillages disponibles, plusieurs modes: vent, pluie, rafales, orages…). Le baromètre digital (Vion A4003) est plus réactif que l’analogique à aiguille de la même marque. Le logiciel de Windy s’avère fiable à l’usage; ce qui ne signifie pas infaillible. Le consulter une fois par jour n’est pas suffisant.

– Deux questions se posent:

–  Où  allons-nous?.. au  mouillage?.. au port? Quel abri peut-on rejoindre avant l’arrivée du vent? dans quelles conditions de progression sur l’eau? L’ ETA: estimated time of arrival, peut être très différente de celle qu’on a prévue . Y aura-t-il du réseau si le mauvais temps se prolonge (météo)? … Des vivres, de l’eau en quantité suffisante à bord, ou à terre,? pourra-t-on utiliser l’annexe?

Pour ma part je dissèque les avis de Navily, en croisant les infos avec Boating-Navionics pour la configuration des fonds. Certains commentaires de la “communauté” sont ineptes. D’autres utiles. Rares ceux qui précisent les conditions météo de leur escale.

– Quand arrivera-t-on? De jour, de nuit, avec ou sans lune? Le fond sera-t-il visible? (obscurité, clapot). Selon la force et la rotation du vent sera-t-il possible d’arriver à l’avance, de choisir son emplacement, de tester son mouillage, le déplacer au besoin, de préparer son bateau … Selon la saison d’autres skippers auront peut-être également anticipé, élu le même refuge, et les places restantes seront rares, médiocres ou  difficiles à prendre.

Même si l’endroit semble protégé, on tiendra compte du régime général: un flux puissant en périphérie de la zone influera sur la houle, y compris, surtout, en cas de vent faible. Nuit dansante assurée.

Si la première qualité d’un abri est le degré de protection qu’il offre, la seconde est la possibilité qu’on aura d’en changer. Le plan-B peut consister à se déplacer de l’autre côté de la baie, de l’île,  s’extraire d’un quai exposé, rejoindre un port … Dans le cas du mouillage d’hier il me fallait à la fois rester proche de la côte sous le vent, en-deça d’une bouée de restriction, et dans une des rares plaques de sable de l’endroit …

Et en cas de dérapage, par 35 noeuds, en pleine nuit?

Que rencontrera mon ancre si elle décroche? du sable? des posidonies (qui risquent de la bourrer et lui interdire de raccrocher)? un autre bateau? des brisants? Aura-t-on la place de manoeuvrer Et si l’on doit sortir de là? … La carte signale des hauteurs de vagues possibles de 6 mètres en cas de force 8-Beaufort! c’est assez peu courant. Et dissuasif, brrr… !

– Préparer, mouiller et tester son mouillage: voila comment je fais:

*préparer:

j’allume le moteur, je mets le guindeau sous tension, je sors sa commande manuelle sur le pont,  libère l’ancre à l’avant, la chaîne, en ouvrant le capot. Je teste la commande cockpit du guindeau et descends l’ancre sous le davier. J’effectue un premier tour au moteur un oeil sur le sondeur, un oeil sur la girouette, les jumelles, le télémètre… Puis j’effectue des allers et retours sur le pont à l’avant du bateau pour observer le fond. Une fois choisi l’endroit,  je réduis ma vitesse, mets le moteur au neutre, et boucle un demi-tour face au vent  à un noeud environ; la vitesse doit être à peu près nulle quand l’ancre descend, mais le vent ne doit pas embarquer l’étrave.

*mouiller:

Je descends ma chaîne d’une fois et demi la hauteur d’eau, histoire de tenir l’étrave face au vent le temps que le bateau pivote et puis commence à culer. J’accompagne ce recul en mouillant une hauteur d’eau ou deux de plus et j’attends que la chaîne rappelle et se tende. C’est parfois franc et parfois non. On file le reste de la chaîne prévu. 3 à 6 fois la hauteur d’eau, le plus souvent 20-30 mètres ou davantage, ou tout si le vent est fort (*). Pour mon bateau, 11.30m, 7 tonnes à vide, 8 à 8-1/2 en ordre de marche, c’est une ancre Spade de 20kgs et 50m de chaîne de 10, environ 2,30 kgs/m  (si c’était à refaire j’en embarquerais 70).

(*) Rq: contre intuitif mais logique: en eaux peu profondes il faut mouiller plus long.

En cas d’hésitation je recommence. Tout. Si ça le fait, je recule, moteur à 1000trs, en surveillant la vitesse, qui va augmenter jusqu’à 1 nd, 1 nd1/2 puis redescendre  à zéro. Je zoome sur le traceur du cockpit et je crée un way-point sur le dessin du bateau (nom, position, profondeur), j’éteins mon moteur, et j’attends. Si tout va bien je relie un maillon de la chaîne à un taquet de l’avant au moyen d’une main de fer montée sur une grosse aussière de 5m, puis je file de la chaîne jusqu’à ce que seule l’aussière soit en tension. Et je vais boire une bière!

Variantes: quand on se gare “cul à quai” en solo on ne peut pas faire comme ça. On repère sa place à quai, on fait demi-tour, on s’éloigne un peu en marche avant, on stoppe, puis on recule droit en marche arrière vers le quai jusqu’à ce que la vitesse permette au safran d’agir; on s’aligne, on réduit sa vitesse. A 50m au télémètre je descends la chaîne en continu jusqu’aux abords du quai, et la retends une fois le bateau attaché par ses aussières arrières. Il m’arrive de procéder de même en mouillage libre quand je veux   gèrer depuis le cockpit, ou qu’à l’avant on n’y voit rien.

*préparer son bateau:

Le vent va être fort; on rentre tout ce qui peut s’envoler ou dépasse. On ferle les pavillons, une rente! On ôte les rames de l’annexe, qu’on attache plus court ou qu’on remonte à bord, mais l’idée de garder à l’arrière une annexe équipée de son moteur peut se défendre.  Proscrire le noeud de cabestan (voir “Skiathos”).

Je fixe bôme, drisses et sangles pour éviter usure et bruits inutilement anxiogènes.  Et fais la chasse à tout ce qui pourrait compliquer une manoeuvre imprévue ou d’urgence: pont ordonné, instruments laissés en veille, batteries des torches mises à charger, mesures de distances au télémètre notées, observation et anticipation du comportement des autres bateaux. Parfois je sors les pare-battage …

Rq: si le moteur est chaud le soir il s’allumera mieux… en pleine nuit.

Souvent je n’installe pas la main de fer de suite pour privilégier la réactivité. Cette fois-ci vu la nature incertaine du sol j’ai préparé une deuxième ancre à l’avant  frappée (fixée) sur la chaîne par une manille de façon qu’il n’y ait plus qu’à la passer par-dessus bord en cas d’ouragan! Hum.. c’est pour jouer!: en cas d’ouragan j’irais sans doute chercher mon mouillage de secours, 50m,  pour doubler la longueur de ma chaîne avec un gros émerillon. Voire louer une chambre quelque part!

Bref, c’était plutôt histoire de pratiquer. Une manoeuvre compliquée jamais testée peut être inutile ou nuisible. Mes voisins immédiats, sur leur bateau de location, ont mis à l’eau une deuxième ancre à l’avant (affourché), mais sur une aussière jaune flottante ce qui m’a paru absurde, tout comme la taille réduite de l’ancre . Quand Ils ont dérapé ils ont pourtant eu du mal à la remonter. L’intention était louable. Mais ce qui fait la tenue d’une ancre c’est beaucoup l’angle de traction,  la longueur, le poids de la chaîne,… Une gueuze, une deuxième ancre? …  mais quand il faut tout remonter… En tout cas sûrement pas ce .. pin’s.

Alors, quand le vent est rentré, que le mouillage tient, que l’on ne voit plus rien, hormis les feux de tête de mât, que l’alarme de mouillage (j’utilise l’application Anchor) est activée sur la tablette en charge – car cela consomme – et après une nième vérification du traceur, des repères à la côte et aux autres bateaux… on peut aller dormir. En priant pour qu’un sauvage arrivé dans la nuit n’emporte pas tout ça avec son quinze mètres!

Le matin une aube pisseuse se lève sur une baie plus calme.  Et me ravit. Mais la nuit suivante sera identique. Malgré la météo!

 

 

 

 

FOLEGANDROS est une petite île ventée entre MILOS et IOS. Je l’imagine un peu comme la petite soeur d’AMORGOS plus à l’Est. Même si elle n’a pas la taille ni  tout à fait le charisme et la diversité de son aînée, elle tire son épingle du jeu grâce à une Chora gracieuse perchée au bord de la falaise. L’île commence à être connue, avec déjà du monde pour la saison. En été, on s’y croise dans le centre avec peine. Un peu partout ça construit, des cubes blancs à la mode canarienne.

Il y a deux mouillages possibles: sud, par vent du nord, AGKALI; et Est, par vent d’ouest, KARAVOSTASI.

– AGKALI: 

Pour le moment le vent, et surtout la houle, vient du sud; à Karavostasi ce serait pire. Un gros vent d’ouest est prévu mardi. Comme toujours je tiens à arriver tôt pour choisir l’ancrage, préparer le bateau, acheter quelques vivres… La taverna a ouvert aujourd’hui. Un ouzo, quelques medzédes, et contempler la baie d’en haut dans la lumière du soir m’iraient tout à fait bien.

Zut le terminal de paiement du tavernier est out Tant pis, je lui donne ce que j’ai, et il m’arrange le coup. La nuit est un peu rouleuse mais pas trop.

– KARAVOSTASI, LA CHORA, et le reste de l’île : 

Karavostasi est à peine un village mais on peut prendre un bus pour la Chora ou louer un scooter, ce que je fais avec mauvaise conscience. J’ai mouillé tôt ce matin près de la côte en prévision de demain. Pour l’insant le vent est sud-est, de la houle rentre, et PONYO fait un peu trop le dauphin à mon goût pour que je parte rassuré même si le vent doit faiblir.

La Chora est une des plus jolies de Grèce. Je mange là en discutant plaisance avec deux québécoises à la table voisine. Le serveur parle un peu français. L’addition est inattendue. Je crois qu’il a confondu avec celle de mes voisines. Je n’ai pas mes lunettes. Tant pis. Plaie d’argent n’est pas mortelle. Je monte à l’assaut de l’église. Les photos seront moyennes . Il me faudrait un drône. Il faut toujours quelque chose dont on peut se passer.

  

   

(“… ce bleu infiniement bleu que j’trouvais dans tes yeux… ” E. Daho. Les petits points blancs en haut de la crête sont des maisons)

 

– LE RESTE DE L’ILE:

On en fait vite le tour. Ou peut-être suis-je inquiet pour PONYO…

 

… Mais non il attend en s’ébrouant sur la houle. La nuit risque d’être pénible.

Au matin l’eau très claire me permet de remouiller sur une des rares plaques de sable, près du rivage. Il ne reste plus qu’à attendre sa majesté Eole. Une fois encore rien ne permet de prévoir qu’on va avoir plus de 30 noeuds dans la nuit, 40 dans les rafales. Aucun nuage, baromètre en baisse hier mais stable aujourd’hui… nous verrons. Le port s’est vidé ce matin d’une flottille de bateaux roumains arrivés le soir. J’ai été seul longtemps. Un voilier vient d’arriver non loin dans la baie, et deux à quai. Le voilier mouille une 2ème ancre sur une ligne de rivage. un peu plus tard ils chassent et peinent à remonter leur deuxième hameçon. Puis ils se mettent à quai, vent travers, pas de ligne au vent… pour l’instant on reste dans le trente noeuds.

 

(PONYO au fond, près de la côte)

Dans la vie terrienne on décide moins souvent par soi-même il me semble.

Ici un raisonnement faux entraîne des conséquences en cascades pas toujours rattrapables. Mais faire confiance à sa tête permet de lutter contre l’émotion, la superstition, la grégarité et tant d’autres mirages…

Nous sommes prêts. Vivement, cependant, le matin.

.

 

 

 

 

C’est Pierre-Yves qui me fait ce cadeau: le mouillage parfait, une crique ravissante, invisible, si près-si loin du monde, en me demandant d’en garder par devers moi les coordonnées (je resterai donc évasif). Sa dimension est idéale, l’eau d’une limpidité rare, il y a un petit promontoire pour faire une photo de PONYO, deux petites plages de charme, une mini- jetée pour l’annexe, et surtout personne en ce début mai.

C’est un balcon sur la baie de Milos, un endroit de paix absolue. Il me rappelle un lac de montagne  dans le Hardanger fjord, où j’ai pêché en barque et fait cuire ma première truite, il y a .. si longtemps.

Je suis bien, là. Je ne pourrais avoir mouillé plus au centre de l’anse, safe même en cas de retour du nord… C’est le sud qui rentre en soirée, un peu fort, l’ancrage dans 5m se comporte plutôt bien, j’ai sorti 25m. Et la nuit est sereine.

Pourquoi bouger quand on est bien. Le lendemain le ciel se grise. Je fais mes petites affaires. La météo prévoit très peu de vent, plus Est que Sud, pas de quoi quitter sa lecture. En fin d’après-midi  l’alarme baromètre retentit  (baisse de 3mb en 3h). Je vérifie la météo sur Windy, passe en revue les algorithmes disponibles … Allons, c’est sans doute une extravagance de mon Vion digital, l’aiguille de l’analogique, même marque,  n’a pas bougé…. et je retourne à ma lecture.

 

Sauf que le vent va crescendo. Il a tourné. L’étrave pointe vers la montagne, plus vers la passe:  tant mieux, on sera protégé de la houle.

Je ne sais quel instinct, quelle variation auditive me pousse à sortir, avec l’idée de faire chauffer le moteur au cas où, on ne sait jamais … Il n’est déjà plus temps. La poupe est à 20m de l’embarcadère, nous dérapons vitesse grand V. Mais d’où sort ce vent de 20 noeuds? Le temps de faire machine avant on n’est plus qu’à une longueur d’aussière.

Après… ça se joue vraiment à rien: les bonnes priorités, le moteur qui obéit à l’injonction du démarreur, l’action conjuguée du guindeau, les mètres gagnés… le vent est si hargneux que je sors de l’anse, sud-est, en marche arrière, 1 nd puis 2 puis 3… Cette fois le boulet n’est pas passé loin. La dérive était remontée, j’étais présent à bord, de jour, éveillé….

Je rejoins la côte près de l’aéroport. Elle n’est pas jolie mais elle est abritée, dégagée. Si aucun avion ne se rate je devrais pouvoir  finir mon chapitre!

Conclusion: sur l’eau il n’arrive pas toujours le plus probable.  Toute anse fermée, si belle soit-elle, le vent portant à côte, doit être abandonnée. A fortiori si l’on quitte le bord.

Le premier contact avec Milos est géologique… Grottes marines, volcaniques, mélange de pierre blanche et de basalte, pains de sucre bruns à l’entrée de la baie….

Le second c’est cet étrange village coloré au ras de l’eau, bien en-dessous de la ville haute.

Une fois réalisée la vidange du Perkins (toutes les cent heures  environ), je loue un 125 et nous voilà partis pour KLIMA,  le nom de ce village de pêcheurs.

-KLIMA:

En été ce doit juste être insupportable. En cette saison et à cette heure il y a encore peu de monde: un couple d’amoureux en mode selfie, un monsieur entrain d’enlever le varech et les cailloux  déposés devant sa maison, et une jeune femme que j’avais saluée en garant mon scooter plus haut. L’accès à la plage est piéton. Elle “sulfate” un devant de porte. Je lui demande ce qu’elle fait. Elle lutte contre les insectes, entreprise privée commanditée par la mairie si j’ai bien compris. C’est la plus belle fille que j’ai vue en Grèce, le genre qu’on imagine danser sur une fresque crétoise. Je n’ose pas lui demander de la photographier. Avec les meilleures intentions les filles, les enfants, les gens, d’une manière générale, restent difficiles à  incorporer dans un blog amateur! ..

     

Au fait, pour ceux qui se le demandaient, Milou, le nom du chien blanc de Tintin n’a rien à voir avec Milos (le génitif -de Milos- est Milou) mais plutôt avec une ancienne amoureuse d’Hergé prénommée … Marie-Louise.

Ces maisons de pêcheurs rappellent un peu les cabanes de Gruissan, Un garage à bateau en bas, une habitation sommaire à l’étage. Dans celles qui n’ont pas encore été dénaturées par des nordistes à haut pouvoir d’achat (et le goût convenu un peu niais qui va avec… “goût de chiottes” manque un peu de nuances ), on peut essayer d’imaginer en marin la vie de ces personnes pauvres, une vie forcément rude, leurs barricades précaires contre les vagues, leur petite trappe pour rentrer ou mettre le nez dehors quand la mer est dure. Ce n’est pas fait pour faire joli; encore moins des sous. Juste vivre, nourrir sa famille, survivre…

Quantité négligeable de leur vivant; leur petit village simple excite les convoitises de ceux qui ont déjà tout. Le riche enviera toujours son poirier au pauvre, Et de  relooker le quartier en village typicaly greek, mais pas trop crade  pour pouvoir le louer en  RB&B à des capricieux! Ah le syndrome du pot de géranium dans la roue de charrette campée au bon endroit, comme tu peux nous faire du mal. Pauvres pêcheurs tués deux fois. Auriez-vous seulement eu l’idée de numéroter ostensiblement les planches de vos devant-de-porte?  Ikea! sors de ce corps!

– vers PLAKA:

Aussi quelle idée de voir le mal partout. Elevons-nous! Milos n’est pas la plus belle île que j’aie vue. Elle n’a pas la classe d’Amorgos, l’histoire de Rhodes, d’Ithaque, de Pathmos, la sauvagerie d’Ikaria, la diversité de Chios ou de Lesbos… mais elle s’avère photogénique. Ainsi de ces acteurs ou ces actrices qui ne sont pas les plus belles, les plus beaux, mais qu’on regarde. Théophile Gautier décrit ainsi “l’Isabelle” dans son Capitaine Fracasse: “Quoiqu’au premier abord elle attirât moins l’oeil que la Sérafina, elle le retenait plus longtemps. Si elle n’éblouissait pas , elle charmait, ce qui a bien son avantage”.

   

(Traduction Google du poème sur le mur: “Sur le roc de la persévérance, Iles Egées, nous attendions tes voiles blanches, Que nous reste-t-il, mers, mers. [Sinon] couler nos propres navires. D. Tiniakos)

 

La montée au kastro, un peu raide, vaut le coup. En redescendant on passe devant le musée archéologique. L’Aphrodite de Milo (sa copie en plâtre, mais de belle facture, l’original est au Louvres) est là,  ainsi que de nombreuses pièces datant de la moitié du 3ème millénaire avant JC.

C’est un très beau musée, petit, mais rempli de pièces de qualité exposées avec goût et intelligence. Le théâtre antique, lui, est entièrement reconstruit en marbre neuf selon la nouvelle politique archéologique, semble-t-il, de la Grèce, à laquelle je n’adhère pas.

 

– LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE:

(pichets à becs tordus, bijoux, instruments de musique en coquillages, pointes d’obsidienne…)

 

La ‘Vénus’ trône encore sur le chemin des catacombes (qui ne m’intéressaient pas je ne les ai pas vues) et du théâtre. Que peuvent bien penser ces jeunes touristes en méditation devant la déesse (*) ?

Le reste de l’île, et son tourisme de plage, ne m’incitait guère à prolonger la visite. Je suis rentré à Adamantes. Mais il en faut pour tous les goûts. A chacun son film.

(*) l’emplacement  exact de l’endroit où la statue a été découverte dans son champ par un paysan aurait été perdu. Quand on sait que des chercheurs de trésor non loin de chez moi, à Rennes-le-Château, on eu recours aux explosifs et creusé des tunnels dans le village, on peut comprendre. Il en est de même de la niche qu’elle adornait. Où se trouvait-elle? Dans le plus bel endroit possible j’imagine…  Peut-être réinvesti par un édifice orthodoxe plus tardif?   Rêver de passé, d’avenir, c’est toujours rêver…

 

Ps: pour Izia, le mail de Ponyo: levoyagedeponyo@gmail.com

 

 

 

 

 

La carte météo prévoit encore pas mal de vent pour ce dimanche; surtout il se renforce à l’approche de Milos. Force 6, 22 noeuds, mais cela peut être plus fort. Et c’est loin, plus de 60 milles. Même si tout va bien ça fait arriver après le coucher du soleil. Que faire? Attendre le lendemain, où ce sera pétole sur la première partie du trajet. Ou être optimiste, audacieux, inconscient.. supprimez les mentions inutiles…

Il y a deux plans B si cela ne se passe pas bien: l’île de Falconera à 40 milles un peu plus au nord.

Ou revenir à Monemvasia. Aucune honte à se raviser.

 

Quand nous partons, avec un ris, il est presque 10 heures. L’état de la mer et la force du vent sont tels que je les attendais, Mais le vent est NNE, pas travers, et le bateau peine à conserver un cap plein Est au près. Pendant deux heures je m’apprête à faire demi-tour. Puis il semble qu’il passe nord petit à petit. On continue. Le vent se renforce, 17, 19 noeuds… 2ème ris. La navigation est tout sauf agréable. Vers le tiers du parcours la mer est plus formée, le bateau trop mou, Je largue le 2ème ris. Il faut de la puissance pour avancer. Mais on est un peu à la limite de partir au lof (le bateau est en quelque sorte ‘attiré’ par le vent sans qu’on puisse l’en empêcher à la barre).

Au milieu du parcours 2ème ris,  ça devient sportif, je jongle avec la taille de mon bout de génois, la position du chariot d’écoute. Surtout ça impose une tension physique et mentale constante et il fait froid. Pourtant je suis équipé, j’ai un bon pilote auto, un bon bateau, il n’y a pas plus de 23 noeuds de vent… 24… 25. Je pense à Vito Dumas, Slocum, Moitessier. Comment faisaient-ils? C’était des géants!. Et moi je tarde trop à réduire de nouveau.

Car la dégradation est lente, régulière, insidieuse. Je prends la barre une vingtaine de milles avant d’arriver. Et puis enfin le troisième  ris dans des conditions plutôt musclées. Le vent est passé NW, presque largue, mais ça ne simplifie pas les choses. Seule la vitesse s’accroit, 7-8 noeuds dès que je sors un peu plus de génois. Il faut avancer.  Je ne dirais pas que j’ai peur: je ne doute pas d’arriver derrière Milos pour me mettre à l’abri, au travers le bateau reste manoeuvrant.

  Quand le soleil se couche il reste 9 milles à parcourir. Peur non. mais bouffé par l’inquiétude, tendu pour ne pas me prendre l’îlôt tribord, pour lire le paysage dans l’obscurité, le cap dans les embardées, vérifier et revérifier les fonds,

A l’arrivée à KLEKTIKO il y a 27 noeuds. Le mouillage est abrité mais rafaleux en approche. Il y a des feux à terre que je ne comprends pas; un cargo grec est venu s’abriter non loin. Difficile d’évaluer les distances en amenant la toile, préparant le mouillage,..  Avec les feux de route je ne vois rien devant sans aller à la proue. Je mouille à 30 mètres des cailloux; peu de chance que le vent passe au sud dans la nuit. Je n’ai pas la force de me sentir heureux. J’ai juste faim.

    

7 heures le soleil se lève. Paysage de toute beauté. Mon ancre semble beaucoup trop proche d’une immense dalle rocheuse. Je prends quelques photos et je retourne me coucher. Moulu.