Le premier contact avec Milos est géologique… Grottes marines, volcaniques, mélange de pierre blanche et de basalte, pains de sucre bruns à l’entrée de la baie….

Le second c’est cet étrange village coloré au ras de l’eau, bien en-dessous de la ville haute.

Une fois réalisée la vidange du Perkins (toutes les cent heures  environ), je loue un 125 et nous voilà partis pour KLIMA,  le nom de ce village de pêcheurs.

-KLIMA:

En été ce doit juste être insupportable. En cette saison et à cette heure il y a encore peu de monde: un couple d’amoureux en mode selfie, un monsieur entrain d’enlever le varech et les cailloux  déposés devant sa maison, et une jeune femme que j’avais saluée en garant mon scooter plus haut. L’accès à la plage est piéton. Elle “sulfate” un devant de porte. Je lui demande ce qu’elle fait. Elle lutte contre les insectes, entreprise privée commanditée par la mairie si j’ai bien compris. C’est la plus belle fille que j’ai vue en Grèce, le genre qu’on imagine danser sur une fresque crétoise. Je n’ose pas lui demander de la photographier. Avec les meilleures intentions les filles, les enfants, les gens, d’une manière générale, restent difficiles à  incorporer dans un blog amateur! ..

     

Au fait, pour ceux qui se le demandaient, Milou, le nom du chien blanc de Tintin n’a rien à voir avec Milos (le génitif -de Milos- est Milou) mais plutôt avec une ancienne amoureuse d’Hergé prénommée … Marie-Louise.

Ces maisons de pêcheurs rappellent un peu les cabanes de Gruissan, Un garage à bateau en bas, une habitation sommaire à l’étage. Dans celles qui n’ont pas encore été dénaturées par des nordistes à haut pouvoir d’achat (et souvent un prévisible goût de chiottes), on peut essayer d’imaginer en marin la vie de ces personnes pauvres, une vie forcément rude, leurs barricades précaires contre les vagues, leur petite trappe pour rentrer ou mettre le nez dehors quand la mer est dure. Ce n’est pas fait pour faire joli; encore moins des sous. Juste vivre, nourrir sa famille, survivre…

Quantité négligeable de leur vivant; leur petit village simple excite les convoitises de ceux qui ont déjà tout. Le riche enviera toujours le poirier du pauvre, Et de  relooker le quartier en village typicaly greek, mais pas trop crade,  pour pouvoir le louer en  RB&B à des capricieux! Ah le syndrome du pot de géranium dans la roue de charrette campée au bon endroit, comme tu peux nous faire du mal. Pauvres pêcheurs tués deux fois. Auriez-vous seulement eu l’idée de numéroter ostensiblement les planches de vos devant-de-porte?  Ikea sors de ce corps!

– vers PLAKA:

Aussi quelle idée de voir le mal partout. Elevons-nous! Milos n’est pas la plus belle île que j’aie vue. Elle n’a pas la classe d’Amorgos, l’histoire de Rhodes, d’Ithaque, de Pathmos, la sauvagerie d’Ikaria, la diversité de Chios ou de Lesbos… mais elle s’avère photogénique. Ainsi de ces acteurs ou ces actrices qui ne sont pas les plus belles, les plus beaux, mais qu’on regarde. Théophile Gautier décrit ainsi “l’Isabelle” dans son Capitaine Fracasse: “Quoiqu’au premier abord elle attirât moins l’oeil que la Sérafina, elle le retenait plus longtemps. Si elle n’éblouissait pas , elle charmait, ce qui a bien son avantage”.

   

(Traduction Google du poème sur le mur: “Sur le roc de la persévérance, Iles Egées, nous attendions tes voiles blanches, Que nous reste-t-il, mers, mers. [Sinon] couler nos propres navires. D. Tiniakos)

 

La montée au kastro, un peu raide, vaut le coup. En redescendant on passe devant le musée archéologique. L’Aphrodite de Milo (sa copie en plâtre, mais de belle facture, l’original est au Louvres) est là,  ainsi que de nombreuses pièces datant de la moitié du 3ème millénaire avant JC.

C’est un très beau musée, petit, mais rempli de pièces de qualité exposées avec goût et intelligence. Le théâtre antique, lui, est entièrement reconstruit en marbre neuf selon la nouvelle politique archéologique, semble-t-il, de la Grèce, à laquelle je n’adhère pas.

 

– LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE:

(pichets à becs tordus, bijoux, instruments de musique en coquillages, pointes d’obsidienne…)

 

La ‘Vénus’ trône encore sur le chemin des catacombes (qui ne m’intéressaient pas je ne les ai pas vues) et du théâtre. Que peuvent bien penser ces jeunes touristes en méditation devant la déesse (*) ?

Le reste de l’île, et son tourisme de plage, ne m’incitait guère à prolonger la visite. Je suis rentré à Adamantes. Mais il en faut pour tous les goûts. A chacun son film.

(*) l’emplacement  exact de l’endroit où la statue a été découverte dans son champ par un paysan aurait été perdu. Quand on sait que des chercheurs de trésor non loin de chez moi, à Rennes-le-Château, on eu recours aux explosifs et creusé des tunnels dans le village, on peut comprendre. Il en est de même de la niche qu’elle adornait. Où se trouvait-elle? Dans le plus bel endroit possible j’imagine…  Peut-être réinvesti par un édifice orthodoxe plus tardif?   Rêver de passé, d’avenir, c’est toujours rêver…

 

 

 

 

 

La carte météo prévoit encore pas mal de vent pour ce dimanche; surtout il se renforce à l’approche de Milos. Force 6, 22 noeuds, mais cela peut être plus fort. Et c’est loin, plus de 60 milles. Même si tout va bien ça fait arriver après le coucher du soleil. Que faire? Attendre le lendemain, où ce sera pétole sur la première partie du trajet. Ou être optimiste, audacieux, inconscient.. supprimez les mentions inutiles…

Il y a deux plans B si cela ne se passe pas bien: l’île de Falconera à 40 milles un peu plus au nord.

Ou revenir à Monemvasia. Aucune honte à se raviser.

 

Quand nous partons, avec un ris, il est presque 10 heures. L’état de la mer et la force du vent sont tels que je les attendais, Mais le vent est NNE, pas travers, et le bateau peine à conserver un cap plein Est au près. Pendant deux heures je m’apprête à faire demi-tour. Puis il semble qu’il passe nord petit à petit. On continue. Le vent se renforce, 17, 19 noeuds… 2ème ris. La navigation est tout sauf agréable. Vers le tiers du parcours la mer est plus formée, le bateau trop mou, Je largue le 2ème ris. Il faut de la puissance pour avancer. Mais on est un peu à la limite de partir au lof (le bateau est en quelque sorte ‘attiré’ par le vent sans qu’on puisse l’en empêcher à la barre).

Au milieu du parcours 2ème ris,  ça devient sportif, je jongle avec la taille de mon bout de génois, la position du chariot d’écoute. Surtout ça impose une tension physique et mentale constante et il fait froid. Pourtant je suis équipé, j’ai un bon pilote auto, un bon bateau, il n’y a pas plus de 23 noeuds de vent… 24… 25. Je pense à Vito Dumas, Slocum, Moitessier. Comment faisaient-ils? C’était des géants!. Et moi je tarde trop à réduire de nouveau.

Car la dégradation est lente, régulière, insidieuse. Je prends la barre une vingtaine de milles avant d’arriver. Et puis enfin le troisième  ris dans des conditions plutôt musclées. Le vent est passé NW, presque largue, mais ça ne simplifie pas les choses. Seule la vitesse s’accroit, 7-8 noeuds dès que je sors un peu plus de génois. Il faut avancer.  Je ne dirais pas que j’ai peur: je ne doute pas d’arriver derrière Milos pour me mettre à l’abri, au travers le bateau reste manoeuvrant.

  Quand le soleil se couche il reste 9 milles à parcourir. Peur non. mais bouffé par l’inquiétude, tendu pour ne pas me prendre l’îlôt tribord, pour lire le paysage dans l’obscurité, le cap dans les embardées, vérifier et revérifier les fonds,

A l’arrivée à KLEKTIKO il y a 27 noeuds. Le mouillage est abrité mais rafaleux en approche. Il y a des feux à terre que je ne comprends pas; un cargo grec est venu s’abriter non loin. Difficile d’évaluer les distances en amenant la toile, préparant le mouillage,..  Avec les feux de route je ne vois rien devant sans aller à la proue. Je mouille à 30 mètres des cailloux; peu de chance que le vent passe au sud dans la nuit. Je n’ai pas la force de me sentir heureux. J’ai juste faim.

    

7 heures le soleil se lève. Paysage de toute beauté. Mon ancre semble beaucoup trop proche d’une immense dalle rocheuse. Je prends quelques photos et je retourne me coucher. Moulu.

 

 

– VERAKAS:

Vent de sud pour descendre .. au sud! Je fais semblant d’être surpris… Gardons-nous d’offenser les dieux de l’humour.

Pendant un moment j’y crois: 3-4 nds à 35 degrés du vent. Je ‘régate’ même avec un autrichien de 8 mètres.. enfin, sa taille sur l’Ais. Une heure passe… 35 degrés, 30, 28… 3 noeuds, 2,8 , 2,4.. Quand il y a la moindre survente, il n’y a pas photo j’avance; dès que le vent faiblit et refuse, c’est lui. Mais j’ai encore 40 milles à parcourir avant Monemvasia, ou au moins Verakas, un mignon petit fjord avec une cité antique… Quand notre vitesse tombe en deçà des 2 noeuds j’allume le moteur. Et il en fait autant.

Verakas est un petit village “dans son jus”, inespéré, sans doute parce que Monemvasia, qui est superbe, je ne discute pas, écrase tout alentour. Que les skippers branchés continuent à éviter longtemps Verakas. Ses habitants n’ont certes jamais envoyé de fusée dans l’espace, les rires y sonnent parfois assez bêtement les filles sont maquillées à l’arrache, un tantinet enveloppées. Mais qu’est-ce que ça fait du bien des gens normaux… Des gens qui ne calculent, qui ne maximisent pas tout.  Elon, lui, envoie des fusées dans le vide… Mais ceci est une autre histoire…

Eau gratuite, c’est rare. Je me lève très tôt pour faire le plein et être prêt à partir pour Monem. Je me méfie. On a beau être hors saison d’autres bateaux s’y mettront à l’abri c’est sûr. Mieux vaut arriver tôt. La promenade matitudinale à la vieille acropole ‘mycénienne’ est magique. A condition de brandir une baguette pour écarter les toiles d’Arachné.

(des fleurs d’oliviers; une belle pierre avec des inscriptions en grec… des tags, une signature d’artisan?)

 

Un temple, une citerne, une pierre gravée … Pourquoi ça me touche, tout ça? Des gens ont vécu là.. “des amis, des parents les attendaient”…(Tintin au Tibet). L’endroit vaudrait à lui seul  le déplacement. Je commence à retrouver la motivation: une belle lumière, un beau lieu, pas trop de monde… Et richtung Monemvasia.

– MONEMVASIA :

Monemvasia n’est qu’à 8 milles. Moteur sur une eau très calme. J’arrive à midi. Je suis censé contacter Matheos, l’homme du lieu. Mais je décide de tenter ma chance seul. Il reste une (seule bonne) place. Certains sont là depuis plusieurs jours. Le petit bateau autrichien (épisode précédent) arrive en soirée de je ne sais où. On lui fait une place en bougeant les amarres. Je pars voir la vieille ville. Depuis le temps que j’en rêvais. Il fait chaud. Je ne suis pas déçu. Il y a quelque chose de Cefalu-en-Sicile ici. C’est très beau,  ça réconcilie, ça inspire,  ça aide à repirer; à se sentir vivant et libre. A aimer.

Demain j’y retourne, si le temps n’est pas trop moche. L’église ouvre à 8h30. Le vent lui se lèvera à quatre heures, il n’y aura pas foule. Quartier libre matelot!

 

 

 

 

Un mouillage de rêve, le temps de se frotter les yeux … il se remplit en une demi-heure. Nous serons six à passer la nuit là.  A 30m les uns des autres. Sans doute un spot vendu avec la location du bateau… On ne leur a pas dit qu’un mouillage de rêve, cela  dépend en grande partie du nombre de camping-caristes à jeter l’ancre au même endroit?…

Alors je monte dans l’annexe et je vais balader sur le continent. Petite plage cachée à une encâblure des bateaux, chapelle minuscule avec jardin construite sur un ressaut plat surplombant  la mer. Non loin je suis surpris de découvrir un camion 4×4 à l’allemande qui semble avoir pris ses quartiers d’hiver.. Comment ce panzer a-t-il pu échouer là? Réponse: par la route. Car nous ne sommes pas sur une île.

       

   

Le lendemain je pars au premier friselis. Même si le vent synoptique est nord-est, dans la journée s’installe une Bouka Doura de sud-est qui complique le choix du mouillage suivant, quoiqu’elle tombe la nuit Petites étapes sous génois seul, portant, travers, moteur ..

L’ancre touche le fond dans l’anse sud d’HERMIONI en bordure d’une forêt de pins. Je fais un tour au port: ressac et fonds malsains. Une marina est en construction à grands coups de drague. Je m’aperçois en partant que l’arrière de PONYO,  poutant à cent mètres du rivage, est tout proche d’un platier, les fonds remontent d’un coup. Gillou tu as encore failli te faire avoir!

 

Hermioni malgré son joli nom et ses maisons blanches ne me laissera pas un souvenir impérissable, et je repars pour PORTO HELI, immense baie calme, statique, presque fermée, où je fais le plein de gasoil avec l’annexe. Mon errance incertaine commence à me lasser et je me perds en conjectures pour deviner la suite, laquelle dépend de l’envie autant que de la météo. Deux paramètres qu’on ne commande pas 🙂

Il se pourrait que la côte sud-est du Péloponnèse vaille le détour. Ce n’est pas loin mais le vent sera contre, avec un gros flux de nord attendu pour la fin de la semaine.

Allez, secouons-nous: l’aventure recommence!

 

(un nouvel équipier à bord!)

Pas sûr qu’on puisse se permettre de hisser le drapeau de Sea Shepherd Origins (*) sous le drapeau national grec…

 

(*) Je précise  “Origins” et pas “Global”, vu que Paul Watson s’est fait évincer de son propre mouvement alors même qu’il était menacé d’être extradé vers le Japon  (ceux qui sont intéressés peuvent jeter un coup d’oeil à l’interview de Lamya Essemlali sur Thinkerview, ou celui de Paul Watson dans sa prison groenlandaise  par Hugo Clément… On croit rêver!

 

 

 

 

En trois ans j’ai oublié Poros. Pas tout; mais quand même beaucoup. Il m’arrive de me demander à quoi bon lire, voyager, s’il en reste si peu. A tout prendre une mémoire absolue ne serait-elle pas infiniment plus cruelle?

Disons que j’ai redécouvert avec plaisir l’immense baie ouverte, le passage entre Galathas (le continent) et l’île, de nouveaux quartiers, et l’existence d’un temple de Poséidon sur les hauteurs. Une balade bienvenue après la pluie des derniers jours parmi les fleurs du printemps, cistes, oliviers, lavandes, roses..

Il ne reste presque rien du temple lui-même, antique, et peu de chose de la stoa, plus tardive, mais le lieu  est beau et les rares visiteurs ne s’y attardent guère.

(L’olivier de gauche était déjà présent sur les photos de fouilles entreprises en 1900 par des archéologues suédois)

 

 

   

(la photo de droite est de Laurent)

La saison commence par des tonnes de choses à faire, Ce n’est pas faute de les avoir anticipées pour espérer surseoir à cette accumulation d’urgences de dernière minute … Mais la Grèce a son propre rythme. Le temps est à la pluie, Pluvieux. Plus vieux.

Me revoici aux pieds de Ponyo – Ponyo-aux-pieds-de-sirène aurait dit Homère . Tyrannique, coûteuse mais irremplaçable compagne…

La “gearbox” (inverseur) a été changée, reste la poignée des gaz, trop dure et incommode, les batteries à remplacer, le tableau électrique à modifier: les fusibles ont fait leur temps et laisseront la place à des dysjoncteurs thermiques.  L’embase des chandeliers sera reprise à la résine,  le carénage, ponçage, antifouling, polish des oeuvres vives … Sans compter les voiles (encore chez le sailmaker) et toutes les manoeuvres à réinstaller, et la myriade (10 puissance 4) de petits détails à régler qui rendent illusoires l’achèvement de la liste des travaux et le retour sur l’eau.

 

 

 

Mais tout arrive, y compris la rencontre de compatriotes audois, Laurent et Sylvain sur “Revolution”, un sacré joli nom de bateau (*), la mise à l’eau avec un retard somme toute raisonnable, et une prise de quai  en vrac à Egine-Port, qui fut une aventure en soi!

(*) parmi mes préférés: Revolution, Silence, et Animiste! ..

 

Car arrivé au moteur depuis le chantier, voici que la marche avant me lâche en faisant mon rond de reconnaissance en face du quai. Tant pis , j’en refais un en marche arrière, m’aligne sur la place, actionne le guindeau et … l’ancre descend puis ne descend plus, coinci-coinça de début de saison!

Moment de solitude.

Heureusement le voisin espagnol  tribord m’aide à m’amarrer provisoirement tandis  que mon voisin bâbord belge me crie des consignes inapplicables sur le mode “il fait n’importe quoi”. L’étrave de mon bateau pointe dangereusement vers le voilier ibérique; il suffirait d’une amarre lancée vers l’avant du bateau belge mais son skipper refuse, arguant que son mouillage neuf n’est pas prévu pour deux…

Finalement nous embarquons mes chaîne et ancre dans le dinghy de José, 40m + lui + moi… “que te parece?” “veremos, haciéndolo!” et tout se passe  au mieux, l’ancrage est efficace!

Le skipper bâbord m’explique que nous n’avons pas positionné l’ancre suffisamment en face du bateau … Il y a ceux qui expliquent  et ceux qui aident.

Ah! j’allais oublier: Ali ne pourra plus me dire que je reste célibataire faute de pasarella!

Et enfin cap sur Poros, la mer, 15 bons noeuds de vent, 1 ris dans la grand voile, 7 noeuds au bon plein, le souffle du vent sur la peau et dans les cheveux …   Comme ça m’a manqué!

Il fait plutôt frais en arrivant à Poros. Le port?… surtout pas! Un mouillage,, même encombré, même gris, car les sommets de Methana sont accrochés …

Un mouillage sans entendre le mot “euro”! J’ai trouvé Egine chère, ma chère Egine, et plutôt mercantile. La Grèce dans son ensemble est à la peine. La crise ici rend la vie dure.  Pourtant comme partout ce ne sont pas les plus pauvres qui ont le coeur le plus à sec.

J’irai à terre demain. Aujourd’hui Ponyo me garde du monde. Il pleut. Tout va bien.

 

 

 

Le premier des trois c’est Jérome, Jérome tout court  (Jerome  K. Jérome c’est l’écrivain…). Lui fait des photographies, dont celles qui suivent qu’il vient de m’envoyer.  Sans les paroles, mais vous êtes libre d’imaginer …

   

(Sur mes photos à moi on le reconnait, ici déguisé en Beyonce; là en Tabarly à côté de Kersauson-Aquaman-Pierre-Jean …)

C’est la même histoire, mais vue par quelqu’un d’autre; j’ai juste choisi, avec son accord, les vues qui me plaisaient le plus: épilogue …

   (Cavaliani)     

  (Nea Skyra)

   

  

  (Kea)

(Sounion)

    (Egine)  

(THE END. A l’année prochaine si Dieu veut, comme on dit aux Antilles!)

Moralité: le photographe est rarement sur les photos …

.                                                     

 

– Agia Marina :

 

A Agia Marina je retrouve le temple d’Aphaia, si cher à mon coeur.

La marina est houleuse, pour ne pas changer.  Le temple… ah, le temple… il a encore fallu que les ‘services autorisés’ rajoutent une couche de béton-petits murets en pierre-accès handicapés-grillages de protection et autres horreurs sérieuses ‘pour-votre-sécurité’ !

Le temple qu’on découvrait au détour du chemin dans son décor naturel et sauvage, cadeau des dieux et de l’histoire, est de plus en plus fléché, balisé, enfermé défiguré.par les mêmes décideurs ‘indispensables’ qu’à  Vergina.  Les personnels avec qui j’ai pu discuter ici et là n’apprécient pas davantage et subissent les choix douteux de cette caste de spécialistes.

Le site reste exceptionnel et l’édifice d’une grâce inaccessible à ces ânes .

    

C’est pour avoir parlé d’Agistri avec Bernard et Bénédicte d'”Acropora” que nous mettons le cap sur la petite île le lendemain,  après une chaleureuse soirée passée avec eux et les cousins à la taverna Kiriakakis

– Agistri :

Jolie baies un peu abîmées par leur exploitation touristique, mais nous mouillons dans une crique sauvage; d’abord avec ligne de rivage, puis après le départ d’un autre bateau, au milieu de la baie pour pouvoir nous dégager en cas de houle ou changement de vent.

 

Demain peut-être nous baignerons-nous  dans une eau rendue turquoise par le soleil, avant de rentrer vers le chantier Kanonis où je laisserai PONYO pour la troisième année consécutive. Puis ce sera le retour vers la France pour nous trois … feux de bois et ciels d’hiver… Cette année je ne suis pas pressé.

On ne naît pas toujours grec. Qui sait, peut-être qu’on le devient … mais devient-on autre chose que ce que l’on est ?

– Egine :

Nous arrivons à midi; le port est plein de bateaux de loc. Un bateau s’en va, il y a deux places libres. Amarrage cul-à-quai presque correct avec les deux compères, et le plaisir de ‘rentrer chez soi’. De nombreux bateaux viennent pour se mettre à quai, nous avons eu de la chance tant le nombre de bateaux entrants semble sans rapport avec la taille du port, ça en est presque ridicule. Le soir on va manger chez Naïm derrière le marché à poissons.  Glace à la pistache sur le port. Je suis à la fois heureux d’être là et triste de partir.

 

Les cousins m’aident à sortir la grand-voile; demain ce sera le tour du génois; puis le “hauling” en cale sèche chez Kanonis…  Savourer l’atmosphère de cette ville, impression de sursis, de temps suspendu, de mécanique inexorable; impression de troquer bientôt une vie simple contre une existence contrainte et compliquée.

Puis l’entrée dans la darse étroite, le calage du bateau, son désarmement, les rendez-vous de chantier… Il semble que la ‘gear-box’ soit à changer, les batteries,  le selecteur et diverses bricoles… Enfin dernière soirée avec les amis..

Bernard et Bénédicte nous amènent en voiture au ferry que nous prenons ensemble, métro, avion, Paris, Toulouse… C’est bien fini pour cette année…  Un beau coucher de soleil sur les vitraux des Jacobins, sur la Garonne …  bien peu de chance d’apercevoir un dauphin. Les gens parlent tous français; la ville est saturée d’informations, de codes nouveaux, de choses dont l’utilité m’échappe… ‘Etsi Einai’: c’est ainsi!

A l’année prochaine PONYO!…

 

 

 

– Grèce et grecs :

Difficile de quitter ce pays, ces gens. J’y navigue depuis trois ans, je ne prétends pas connaître les grecs. Je ne peux parler, difficilement, que de ma Grèce, Mettre bout à bout les centaines d’endroits où j’ai été accueilli, où l’on a toujours  mis un point d’honneur à me rendre service, me trouver une solution,  où l’on m’a toujours foutu une paix royale, donné l’impression d’être ou de revenir chez moi, de me sentir aussi libre que j’étais capable de l’être.

Comment font-ils? Comment font ces gens qui ne sont que dix millions, pour en accueillir près de quarante? Comment font ces gens, quand le salaire moyen tourne autour de mille euros, pour rester eux-mêmes, au contact de tous ces vacanciers nantis, oisifs, différents, bruyants, envahissants, pour rester gentils, disponibles, honnêtes, calmes…. “Enjoy!” vous disent-ils, détendez-vous, profitez bien de vos vacances…  Il arrive, rarement, que tel ou telle vous confie brièvement son inquiétude face à l’avenir, sa perte de repères, sa dépendance vis-à-vis de l’étranger, sa fatigue de fin de saison.

Mais quelle admiration devant la résistance de ce peuple au tout-capitalisme, à la colonisation culturelle, au court-termisme généralisé et tout ce que nous apportons avec nous dans nos bagages d’insensé et de superficiel, nous les pressés-insatisfaits-consuméristes et pollueurs! Malades d’une civilistion malade et brutale, individualistes égoïstes et prétentieux. Nous qui venons profiter de leur générosité, de leur philoxenia mal comprise, de leur liberté. Nous qui faisons flamber les prix, les poussons à privatiser l’espace public, et leur rendons sûrement l’éducation de leurs enfants plus difficile.

Merci à vous, à votre langue belle et difficile, à votre élégance sans ostentation. Merci à Athéna, déesse de mes dix ans, déesse de la sagesse, fille de Zeus: qu’elle vous protège, qu’elle vous garde de devenir quelconques, de vous diluer dans la cacophonie ambiante. Elle, et aussi  AIDOS ..

.. cette merveilleuse  divinité dont mon deuxième bateau portait le nom aux Caraïbes!

(υγεία μας ;  [Yamas!]:  Santé !)

 

– Karystos :

“On n’oublie rien de rien on n’oublie rien du tout,. On n’oublie rien de rien, on s’habitue, c’est tout..” (J. Brel). De cette étape je ne gardais en mémoire qu’une atmosphère générale et le souvenir de quelques gens rencontrés: un jeune grec d’Alexandroupolis, un équipage allemand … Une fois n’est pas coutume j’appelle le port sur la VHF canal 12.. mais personne pour prendre nos amarres ou nous indiquer une place. Heureusement la place ne manque pas, et nous nous mettons ‘alongside’ à l’entrée.

En circulant à nouveau dans ces rues à angle droit je reconnais des lieux… ‘allons donc … c’était ici? ..’Il me semble que cela se passait il y dix ans..

    

A la tombée de la nuit nous devons bouger de deux mètres pour faciliter l’arrivée d’un pêcheur. Le lendemain nous partons pour Kéa.

– Kéa :

La traversée est sans souci: génois, spi-asymétrique, moteur… Le vent se cherche. Nous prenons une bouée dans l’anse-port de Vourkari; c’est tout de même plus facile à plusieurs! Baignade; l’eau est à encore à 22-23, le calme quasi total, la Grèce sans personne, les gens adorables,

Mais la vraie bonne surprise viendra de notre ‘promenade’ – 6 bonnes heures – à la Chora de Loulis le lendemain.  Paysages proches de ceux de Kithnos, en plus secs car nous sommes plus tard en saison, murs de clôture de même facture, sentiers pavés magnifiques, chênes aux glands typiques, et sentiment de liberté totale. La beauté étire le temps. Il n’y a que nous et nous allons où nous voulons. A quoi bon penser?..

        

La Chora est splendide, et le Lion de Kéa, datant de 600 ans avant notre ère, paresse au soleil dans un ciel criblé de frelons (d’Europe, remarque l’ami Pierre-Jean, apiculteur et randonneur pyrénéen de son état!)

         

(Chora, place, et art de vivre… )

           (Bowie …

cat! …)                      

Le bonheur de partager tout ça avec les deux cousins ne nous quitte pas même après l’heure de l’ouzo et  le coucher du soleil… Jérôme trouve encore l’énergie de se baigner. Demain il pleut. Nous avons rendez-vous avec Poséidon. Mais demain est un autre jour.

– Poséidon :

    

Il fait gris; la lumière est belle. Le mouillage déborde de monde,  le temple est désert; pendant une petite demi-heure… Poséidon est là, et aussi Athéna, un peu plus bas, grace à l’esprit d’observation de Pierre-Jean. J’étais passé à côté du sanctuaire la fois dernière …

     

Qu’on me laisse les dieux; qu’on me laisse des dieux assez longtemps pour oublier ce que nous faisons du monde. La moindre fleur ouvre un univers parallèle, la moindre pierre réssucite les morts, le moindre souffle, entre les colonnes  du temple, parle le langage de l’éternité. Tout Rimbaud dans une grenade …

Avant la fin de la matinée la baie s’est vidée de ses Bandar-Logs. Nous prenons un café dans le Resort devant lequel nous avons laissé l’annexe. Le petit déjeuner est réservé aux clients de l’hôtel. Les serveuses nous apportent quelques viennoiseries par pure gentillesse. Ô Grèce, tes filles sont toujours filles d’Athéna, Tes architectes ont extrait la beauté du monde; s’ils l’ont mesurée ce n’était certes pas pour la garder pour eux ni pour la rationner. La Grèce donne. Elle n’est pas ‘intéressée’.

Demain nous dormirons sous le temple d’Aphaia, à Agia Marina, si la houle d’Est nous laisse fermer l’oeil.

 

 

Eretria, dans mon souvenir, c’est avant tout Philippe et Katia, le petit musée, sa jolie statue de mère à l’enfant, le coup de vent du sud contre le quai….

Je revois Philippe avec plaisir; cette fois-ci PONYO est au mouillage, et outre le musée nous explorons avec Djamila le site archéologique et l’acropole, le gymnase, le temple d’Athena, le sanctuaire d’Isis, la maison aux mosaïques… Le site d’Eretria  s’étend sur des kilomètres, fouilles francaises, suisses, explications en français; pieds dociles et  lumière dorée du soir… On se sent chez soi.

   

   

   

Et puis chassé-croisé d’équipiers avec le départ de Djamila pour Athènes et l’arrivée de Pierre-Jean et deJérôme… Visite d’Eretria, du site archéo et  départ vers le sud d’Evvia… Nous remontons l’ancre et …

Eh bien non! :

– impossible de remonter l’ancre!:

Trois ans en Grèce, ça ne m’est jamais arrivé. Jérôme plonge… la chaîne s’est entortillée autour d’une vieille ancre à jas; il n’y a que 4m d’eau mais même avec le prêt d’un narguilé très pratique par l’équipage israélien d’un bateau voisin nous avons du mal à nous dégager. Après avoir hissé puis démanillé notre Spade, nous finissons par remonter la vieille ancre du fond,  dégager notre chaîne, et renvoyer l’ancre au fond SANS avoir eu l’idée de prendre une photo de la manoeuvre ni de l’ancre…. ! Mais PONYO est à nouveau libre et nous traçons vers Cavaliani.

Pour souder un équipage ou une amitié c’est connu, rien ne vaut une bonne galère et quelques parties de rigolades.

    (Vaisseau dans le ciel..)

– Cavaliani, Nea Styra :

Navigation sous génois vent arrière et petit mouillage dans la jolie anse de Boùfalo, puis promenade au-dessus avec Pierre-Jean avant la nuit…

 

(anse Boùfalo)

 

A Cavaliani: rien n’a changé. A part deux fauteuils Voltaire sur le quai nous sommes seuls vers midi; Pierre-Jean fait des essais de rame avec l’annexe et nous nous transportons du petit port à la jetée de Nea Skyra que je découvre et qui se trouve être un modèle de cette Grèce gentille et simple que j’aime tant. Aucun tourisme, deux ferries à couple, une vieille dame qui pêche au carrelet, quelques pagres achetés au pêcheur, une taverna excessivement chère qui n’entame pas notre bonne humeur ni le plaisir d’être là.

 

   

 

– Pétalion :

Puis départ vers Pétalion, toujours vent arrière sous génois, 5 noeuds, ‘mouillage-de-rêve’ dans le petit archipel à l’abri du vent d’Est, baignade et promenade à terre… Comme la vie peut être simple quand rien ne la complique ni de l’extérieur ni de l’intérieur. Il semble que nous partagions tous les trois cette réconfortante longueur d’onde…

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