A l’heure où je reprends ce blog, je suis quelque part vers Reggio de Calabre, attendant dans un mouillage de fortune la renverse pour passer Messine.

Des jours qui viennent de s’écouler je ne garderai le souvenir que de journées chaudes et fatigantes à parcourir les milles nécessaires pour remonter l’Italie sur sa côte ouest, vers Naples, Rome, Capri, l’Ile d’Elbe, tout… sauf Venise hélas.

En quittant Corfou pour Othoni j’ai juste fait un petit détour par le très beau site des falaises du cap Drastis.  Puis à Othoni j’ai dit adieu à la Grèce, avec peine.

 

 

La traversée jusqu’à l’Italie est longue d’une cinquantaine de milles mais pas languissante, le vent est avec nous. L’arrivée devant Sta Maria de Leuca est impressionnante par le nombre d’engins à moteurs en circulation; en quatre ans je n’ai jamais vu nulle part ailleurs une telle densité. l’eau est à 31, presque 32; et il y a les baigneurs, sur la plage, sur l’eau, sous l’eau. Vers 19h la plupart sont partis. Je fais un plouf mais renonce à aller à terre.

Demain, traversée du golfe de Tarente, 75 milles jusqu’à Marinella, au sud du cap Colonne, réserve naturelle, règlements contradictoires et politique écologiste sans les moyens qui vont avec. Parti à 6h, arrivé à 18h, à 20h je suis encore entrain de mouiller, fatigué, énervé, affamé… passons! Le vent était soutenu mais stable, le bateau marchait souvent à 7 noeuds ou plus, on ne pouvait guère rêver mieux: sans vent et au moteur à 5 noeuds, sur ce genre d’étape ce serait une autre histoire.

 

– ROCCELLA IONICA :

Et la ruée vers l’ouest se poursuit encore le lendemain, 56 milles jusqu’à Marina Roccella Ionica, une jolie étape, un cadre boisé, de l’eau, du gasoil… que j’avais bien aimé il y a 4 ans. Je revois le même pompiste avec le même vent venant du quai, et les mêmes réflexions sur mon manque d’équipiers pour un bateau de la  taille de PONYO… “je sais, je me souviens de toi et ce que tu me disais il y a quatre ans… depuis j’ai visité une cinquantaine d’îles… non..  pas fifteen: fifty!”… Pourquoi tu te vantes? je me dis. Il n’y a pas de quoi.

   

La capitainerie me rappelle quand je largue les amarres: “vous auriez dû libérer la place à midi; ça va pour cette fois mais c’est comme une chambre d’hôtel  on ne part pas à 6 heures.. et blablabla. Il y a plein de places à côté et je n’ai vu personne monter à bord faire mon lit… Allez… on est parti.  

Un petit mouillage bien rouleur un mille plus loin; un autre, pire encore à 40 milles. Fatigue et distances s’accumulent; au large la côte italienne n’est guère attractive, mais ça s’arrange en approchant de Messine, avec un paysage montagneux plus inspirant que la côte calabraise jusqu’à présent.

14h30; il me reste une demi-heure pour traverser Messine et me retrouver à Scylla… Moi qui ne rêve que d’une pizza et d’un verre de chianti depuis des jours! Je préfère quand même avoir le détroit derrière moi quand le nord se mettra à souffler. Mais Dieu que cette côte calabraise est peu hospitalière et houleuse par vent de secteur sud!

– MESSINE :

  

Et qu’il est malaisé de transmettre les bouillonnements d’un détroit, ce que l’on ressent quand le flot vous prend, moteur au ralenti,  qu’on dépasse les 9 noeuds malgré un vent de face au-dessus de 25… Dans l’autre sens, dans le “scendente” qui est plus fort, c’est encore plus vrai. Sur l’image du pêcheur au milieu de l’eau, on ne voit que deux hommes dans une barque; pas du tout la complexité du mouvement des flux sur lesquels ils bouchonnent, ni l’impression de vie intense qui nous environne, qui nous parle; qui le fait depuis toujours.

– SCYLLA :

Mon copain Kiki m’en avait parlé, alors je vais voir. C’est vrai que c’est joli; un peu cracra, une eau un peu douteuse… Mais c’est surtout un foutu mauvais mouillage!:  blocs de pierre partout sur fond de posidonies, houle, ressac… Je passe trois quarts d’heure à tourner dans la petite anse, sans me soucier de ce que qu’on peut dire sur les slips (pans inclinés de halage) du ‘francese’ qui fait des va-et-vient entre la manette des gaz et l’avant du bateau pour trouver LE coin où la chaîne ne s’entortillera pas si le vent tourne ou si le courant violent s’inverse. Bref je ne me vois pas quitter le bord pour aller manger la pizza sur une de ces terrasses éclairées sur pilotis qui me font de l’oeil. Alors je m’en passe, et laisse le soir finir de tomber.

Dans la nuit la chaîne râcle et je me relève plusieurs fois. Mais avec le vent venant de la côte, la houle ne prend pas le bateau par le travers et reste très supportable, et au matin l’ancre remonte sans problème. Cap sur et Tropea, encore une ville perchée pittoresque devant laquelle je ne fais que passer. Je ne me reconnais pas. Je suis passé en mode ‘convoyage’!

– TROPEA .. ET GRAINS! :

(ça, c’est après…)

Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’avais regardé la carte en mode ‘orages’; j’avais vu le nuage arriver… et puis la pluie a commencé à tomber. Je suis descendu à l’intérieur pour chercher une veste . Le vent était tombé, il devait nous pousser gentiment vers le nord-est. J’avais roulé le génois, laissant la GV à poste dans un éventuel soutien moteur; il était midi. Lorsque je suis remonté sur le pont le vent est rentré d’un coup en même temps que la pluie devenait tropicale. Veste ou pas j’ai été trempé en quelques secondes; puis le vent est devenu furieux. Affaler la GV plaquée contre les haubans, en restant au plus près avec le moteur, guindant pris dans les marches du bas de mât décoincées à la gaffe, toile étouffée avec des sangles…

Le vent était vraiment fort. Comme un idiot j’avais débranché les câbles en sortie de mât et éteint les instruments à cause des éclairs. La visibilité est devenue très faible. Affairé à serrer ma toile je voyais la surface de la mer telle que je ne l’avais jamais vue, même à Maléas. L’aspect était celui des images qui illustrent un beaufort-8 ou plus. Les paquets de mer étaient tèdes, les embruns flous comme sur une photo ralentie…

Je ne saurais jamais jusqu’où le vent est monté… 40… plus de 40 …? Une fois la voile serrée et la bôme rentrée j’ai rallumé mes instruments et commencé à me préoccuper de l’eau qui me restait à courir jusqu’au Capo Vaticano. Le moteur et le pilote étalaient assez bien car la mer n’était pas levée. J’avais beau savoir que cela ne durerait pas je ne tenais pas à dériver vers l’Est sans m’en apercevoir. Habitué au confort du traceur, je me disais que le compas, au moins, serait toujours lisible…

Et puis ça a diminué, la houle a mis du temps à se dissiper, le soleil est arrivé après Tropea. La petite baie à côté de la marina de Vido était calme, plate et sableuse à souhait. Le temps de gonfler l’annexe… et de trouver une pizzeria! Demain, pétole, j’irai en ville; il me manque un peu de tout.

En fin de semaine il ne fera pas bon se trouver dans le nord de l’Adriatique: les orages prévus y seront costauds… Quant aux imprévus… Eric m’a fortement prévenu contre ces épisodes musclés dans les parages de Naples, Gênes, l’Ile d’Elbe, la Corse… Bonne Mère! …

… quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? … plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, que les palais romains le front audacieux… plus mon petit Liré, que le mont Palatin, et plus que l’air marin la douceur angevine.

 

 

 

 

Vol direct Toulouse Corfou. L’avion se pose; touffeur presque Caraïbe. Hotel Bretagne; puis ferry pour Igoumenitsa.

A l’accueil, Sofia a beau se casser gentiment la tête pour moi, il n’y a pas de bus pour Préveza aujourd’hui, sauf à passer par Ioannina dans l’intérieur des terres. Un taxi? une nuit d’hôtel de plus? .. déjà l’IA m’avait annoncé la couleur avant de partir: plan-B, plan-C, plan-D… rien de vraiment concluant..  je le lui dis; elle éclate d’un rire frais: “Chat-Gpt?.. j’ai fait pareil que toi!”. Quand je reviendrai Sofia sera fabriquée en Chine et saura rire en 13 langues.

Corfou by night, encore du monde mais ça va. Les restaus sur la corniche sont à des prix asiatiques ou russes. A l’intérieur en cherchant, on trouve plus raisonnable. Puis je balade. Comme Corfou est charmante, enchanteresse. Cela tombe bien quelque soit l’option elle est sur la route du retour!

 

A Preveza PONYO m’attend sur sa pendille, sage comme une image et la survie est revenue à bord depuis le Pirée. Rien ne cloche. Je m’apercevrai plus tard qu’en 3 mois une coque impeccable peut se recouvrir d’un demi centimètre de créatures semi-minérales insensibles à l’antifouling. Le temps de (ne pas) s’habituer à la chaleur à bord (eau à 30, intérieur à 34), à l’ambiance de cette marina (dépourvue de chaleur humaine, mais ça ne fait pas baisser la température), et je rejoins la  grande baie de l’autre côté. Un tunnel sous la mer relie la ville à l’aéroport.

Preveza est une escale pratique pour refaire le plein des coffres et des équipets. L’ambiance, ionienne, ne pousse pas à l’échange; chacun vaque à ses petites affaires. Mais peut-être suis-je influencé par l’univers un peu sombre de Robin Hobb…

La bonne surprise vient du “Posto-Café” découvert par Chantal et Markus; certes l’estaminet ne paye pas de mine, mais on y sert une pression fraîche, bonne et pas chère, accompagnée à chaque verre d’une petite assiette de mezzédes, viande mijotée et frites, et le patron est un gentil. La musique est grecque, tendance Rebetiko. Quelques photos de musiciens au mur et je lui demande de me donner trois ou quatre noms d’artistes grecs qu’il apprécie. Pendant qu’il écrit en se grattant la tête, une petite jeune fille toute mimi fait son entrée, tirée à quatre épingles. C’est ta fille?… tu peux lui demander sa playlist à elle?… Et la voici qui réfléchit, ravie qu’on lui demande son avis. Je vous ferai le retour plus tard.

L’heure est à se remettre en mouvement. Antipaxos, Paxos, Corfou, Othoni… jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de renoncer à faire un choix: laisser tomber Venise, un détour de 1000 milles qui risque de me faire arriver en France en décembre. Ou tourner le dos à Messine ….

Et c’est sans compter avec un régime de nord qui devait succéder à un sud prévu hier, que je cherche aujourd’hui au moteur! 1000 milles?.. mais combien au louvoyage entre une côte orientale de l’Italie peu attractive, et une Croatie qui ne me fait pas rêver?

Mais le rêve renaît de la nuit, de l’ennui, de la vie… C’est le vent qui gonfle la voile. C’est le rêve qui l’aspire. Alors, PONYO, joli bateau … on est parti? (je lui parle comme à un cheval…  Robin Hobb? ou Marie Tabarly?)…

– PAXOS-ANTIPAXOS :

Je n’ai pas pris trop de photos de ces deux îles jolies, boisées … fréquentée (nous sommes toujours en août). Un joli mouillage pas très loin du petit port de GAIOS, sur PAXOS, après une navigation sereine au moteur puis à la voile. Il faut se remettre dans le bain. ANTIPAXOS, a de  belles falaises entrecoupées de baies turquoises, bondées de yachts. PAXOS est plus grande mais je pressens que Gaios sera plein. Un coup d’annexe me convainc que je n’y ai pas ma place.

L’endroit a dû être ravissant, avec sa petite île séparée de terre par un chenal  accueillant  des  bateaux trop nombreux et trop gros. Une taverna honnête, trois petits tours et je m’en vais. J’ai déjà déprimé pour moins que ça. Cette faune-là me hérisse le poil.  A revoir en janvier ou février peut-être…

– CORFOU  :

Corfou – ville … car il y a aussi Corfou – l’île, que je longe le lendemain dans un vent hésitant puis se renforçant jusqu’à 15 ou 16 noeuds, mais surtout qui tourne favorablement en me permettant de gagner au près vers le nord avec une belle trace en arc! Mais j’apprends aussi la mort de mon ami Olivier et le coeur n’y est pas. L’arrivée sous les remparts du fort de Corfou et une rapide balade à terre me changent les idées. Que c’est beau ici! Le soir tombe; les rues sont pleines. Couples, familles…

Difficile d’apprécier le vieux quartier, les vieilles rues. Qui plus est la chaleur est accablante,  humide, collante… J’y retournerai demain tôt, à la fraîche… enfin, façon de parler: l’eau est à plus de 31; l’intérieur à 35; les draps mouillés, l’aération inefficace…

Le lendemain je petit-déjeune en ville et me perds dans les rues avec bonheur. Corfou est infiniement plaisante, arborée, ombragée.. Dès que l’on fait cent mètres à découvert on sent la morsure du soleil. Entre les ruelles il y a toujours un filet d’air. J’avance lentement, trempé vite et durablement.

C’est une ville très italienne, avec une interpénétration de quartiers, de parcs,  d’allées, de ruelles… Je m’offre même la visite du fort! En fait je veux aller voir l’églse St Georges, avec son faux air de temple grec, et grimper tout en haut du phare.

   

 

Je rencontre pas mal de promeneurs éprouvés de tous âges. Mais la vue en vaut la peine. En redescendant, l’oreille attirée par un air d’opéra  inattendu en ces lieux, je découvre l’impressionnant bâtiment de l’école de musique …. mais il est temps de retourner à bord. Baignade, installation express du petit taud de cockpit, et ingestion de divers liquides. Demain matin il faudra refaire quelques courses en prévision d’une autarcie de plusieurs jours dans les petites îles du nord, direction Othoni, sauf avis  météo contraire,

Adieu jolie Corfou … Dans quelques jours  nous saurons peut-être où nous allons, nord ou ouest… Quel suspens!

 

(… “temps pendant lequel un poste, une fonction ou un bien reste sans titulaire”)

La remontée s’accélère; pourtant le temps semble s’étirer… Date butoir et navigation font rarement bon ménage. La solution?: arriver en avance, partout, et attendre.

Je retrouve le canal de LEFKAS, dans le sens sud-nord cette fois. Mouillage d’attente tranquille le soir, et réveil à six heures pour passer le pont mobile à l’ouverture, à 7h30; nombre de voiliers s’engagent déjà dans le chenal.

Je ne sais toujours pas comment ni où je pourrai stopper le bateau en attendant de passer, ni combien de temps , avant que la sirène du pont ne déclenche le rush. J’ai préparé amarres, défenses, mouillage… apparemment je suis le seul. Mais ça se passe bien; les bateaux ralentissent, s’arrêtent et se maintiennent dans l’axe sans trop d’efforts. Le pont ouvre à peu près à l’heure prévue, et je me retrouve dans la baie de Prévéza avant d’avoir réalisé.

La priorité est de contacter la banque par courriel ou Whatsapp, via la tablette, ce qui suppose au moins un contact répertorié.. et réactif; puis de trouver un téléphone,  le faire reconnaître par l’application,  désormais incontournable.

Heureusement que mes ‘conseillers’ ne me laissent pas tomber, et que j’ai de la chance. Revenir du côté éclairé de la Force tient à peu de choses: un humain concerné quelque part.

Et l’on prend conscience que le téléphone n’est plus un choix mais une obligation. Que l’IA sans le bon identifiant peut vous refuser le droit à l’existence, et qu’une race de tracassés à l’esprit compliqué s’est emparé insensiblement du monde pour lui dérober le soleil.

Heureusement quelques bons moments passés avec le amis de Vinarius, qui laissent eux aussi leur bateau à Prévéza pour l’été – mais pas dans la même marina – me font relativiser cette semaine déprimante.

Préparer PONYO pour les deux mois ou il-(elle) va m’attendre à Cléopatra Marina, nettoyer intérieur et extérieur, rincer les toilettes à l’eau douce, fermer les vannes, rajouter de l’antifongique dans le gasoil, un peu d’Aquaclean dans les tanks, cravater le génois, faire tremper les écoutes, doubler les amarres, ‘ravoir’ les pare-battage au.. Décap’four! (proscrire absolument l’acétone qui en attaque durablement la surface), vider et éteindre le frigo… et bien sûr affronter en ‘mode-sans- échec’ le monde impitoyable des réservations aériennes.. tout plutôt que rester dans les Ioniennes en juillet et en août …

 

En septembre, on sera passé de rouge vif à orange foncé. Vivre devient vertigineux. Est-ce cela vieillir? Se sentir devenir étranger au monde? Etranger à ce que devient le monde?… un écosystème pour gens des villes  qui commence à la marina,  avec le téléchargement de la banque, puis de l’application Cléopatra pour accéder à la borne d’eau, puis celles du site de voyage et des deux compagnies aériennes..  sans compter une bonne journée et demie pour venir à bout du paramétrage du nouveau téléphone …

Avant on tournait un robinet et on avait de l’eau, on actionnait un interrupteur pour  obtenir du courant (sans avoir à faire défiler un organigramme de sous-menus pensé par et pour des machines,  en cherchant partout ses lunettes), et ce qui était normal c’était que les avions arrivent à l’heure.

Aujourd’hui je jongle entre trois appareils menaçant de s’éteindre équipés de trois systèmes d’exploitation différents, plus un carnet d’identifiants, deux paires de loupes et un cerveau unique né bien avant Windows. Tendu pour satisfaire un système chaque toujours plus exigeant. Impression de ne plus s’appartenir. De ne plus pouvoir s’opposer…

Le monde change mais le diable se sert des mêmes ficelles.  Etait-ce mieux avant?…

Le retour, incertain jusqu’au bout comme un quart de finale:  le ciel au-dessus des nuages; les rues deToulouse, l’été, l’Aude, le jardin: c’est fou ce que tout a poussé. Elaguer, aérer, respirer …

     

…  surtout ne rien télé-charger,  basta, “le cave se rebiffe”. Si l’on remplissait nos sacs à dos comme on surcharge nos cervelles, on ne verrait pas grand monde sur les sentiers de randonnée!

A bientôt PONYO, J’aimerais tant te faire découvrir Venise:

 

   ” Faut que j’t’invite à Venise avant que l’eau l’ait noyée

     Tu peux laisser tes valises, on f’ra tout dans la journée

     J’voudrais pas qu’un long séjour nous épuise …“       (Nilda Fernandez)

 

 

– ITHAQUE : la baie de Vathi … toujours aussi belle. J’y retrouve Marcus et Chantal avec plaisir. Beaucoup de monde et du vent.

 

Le lendemain ça s’allège un peu. Le vent souffle en fin d’après-midi. Les bateaux de loc partent le matin. J’en ai compté soixante le long du grand quai ouest; autant que de voiliers dans la baie.  Les amis me font découvrir une jolie petite anse au nord-est,  un troquet, une promenade. Boulangerie, courses, gasoil…

  

(photo “someone’s watching you”, by Chantal! la construction est un réservoir, il y a un mètre d’eau; la cloche dans l’arbre appartient à une chapelle attenante)

J’essaie d’oublier que sans téléphone il n’est pas possible d’obtenir le moindre code d’authentification de la banque; pour payer en ligne par exemple un acompte à la marina de Prévéza, ou le billet d’avion pour rentrer…

Les amis suisses partent pour Meganisi après avoir fait le plein à la station service en bout de quai, un modèle du genre, assez rare en mer Egée.

Je vais vite fait acheter du pain et trois bricoles avant de les imiter, et rencontre un jeune couple de Canet, pas loin de chez moi, qui  viennent visiter Ponyo, sujet sur lequel je suis Intarissable (!). Tant pis pour la courte fenêtre de sud prévue. Mais un vent de sud-ouest se lève, qui me permet bientôt de couper le moteur, et se maintient jusqu’à Meganisi. Un peu trop de monde ici aussi, mais rien à côté de ce que ce sera dans quinze jours.

Qu’est-ce qu’on pourrait dire à ces gens pour qu’ils cessent de s’agglutiner comme des sargasses en juillet-août en se gênant les uns les autres? Ce n’est pas ça la plaisance: c’est rencontrer, c’est prendre le temps, c’est se découvrir, soi et son bateau, c’est entendre le silence, la nuit, s’alléger, se perdre, se laisser surprendre, s’étonner de sa propre trace, comme on sculpte un château de sable …

Il faut bien plus d’une semaine pour se dé-frustrer d’une société aliénante qu’on s’emploie à édifier tout le reste du temps. C’est cette semaine multipliée par le nombre de prétendants à l’extase qui pose problème. Le nombre de fois où je peux lire sur Navily: “nous avons eu la baie pour nous tout seuls”…

– LA BAIE DE BALOU :

  

La petite baie de BALOU au nord de Meganisi n’est pas un absolu. Mais elle a son charme. Celui de ces lieux où l’on découvre qu’on y est bien et qu’on y resterait un peu plus que prévu. Qu’il y fait bon nager. Sur la colline nombre de maisons ne vivent que quelques jours par an. Quelqu’un les a rêvées. Quelqu’un d’aisé a imaginé prolonger là un instantané,  une émotion sincère. Mais c’était un malentendu. La vie crée la maison, non l’inverse. La maison retourne à son ennui et nous…

… nous passons; sans cesse détachés comme des nuages instables. C’est la peur qui fait que l’on s’attache aux choses, même à son bateau. Enfin..  un bateau c’est différent; c’est une sorte de cabane, une cabane avec une âme.

– LE PORT :

Encore un port nommé Vathy, profond. Après une baignade matinale dans une eau très calme aux reflets vert-sombre, je chausse chaussures et sac sans sécher ou chi peu …  et pars à la découverte. La plage se la joue plage privée alors qu’elle ne l’est pas. J’attache l’annexe à un ponton désert. la route, publique, est derrière les maisons XXL au bord de l’eau, béton, verre, et dépendances.        (la photo de nos bateaux provient du drône de Markus)

Plus je monte plus je m’aperçois de l’urbanistion galopante. Il faut dire que l’île, ravissante, très découpée, a dû être un genre de petit St-Trop à l’époque où les vieux .. étaient jeunes! Comme partout les pièces rapportées n’ont pas gagné en charme. C’est  le lieu qui a perdu le sien. Sa nature désunie, l’île n’a plus grand chose à raconter.

Le village a encore un certain cachet.

Pas une baie cependant qui ne soit remplie de yachts au touche-touche; la petite île de Skorpios, non loin, rachetée par des russes n’autorise plus les mouillages, on en vient presque à le comprendre. Les villas semblent s’ingénier à masquer la vue de l’homme à pied. Pourquoi?

Le soir nous nous réunissons sur le bateau en acier d’un voisin allemand pour une grillade commune. J’entends dans le noir un fou rire féminin communicatif qui fait du bien.

Au village quand quelqu’un s’exclaffe ainsi, le Samu est là dans le quart d’heure.

 

 

 

Ami qui n’aimes pas les propos venimeux, saute direct! Avec un peu de chance tu auras ton quart d’heure de positive attitude dans mon prochain article, je serai à Vathy, (ITHACA) demain, où j’espère retrouver les amis suisses de “VINARIOS“.

Les utilisateurs qui postent des messages sur Navily pour apprécier, ou  pire, noter leurs escales sont nombreux à parler à propos de Zakynthos, d’un port géré par une véritable ‘maffia’: surfacturation, détournement de fonds publics, compteurs non remis à zéro prix x 2 ou x 3 à la pompe à essence etc.. Le summum étant le gars qui  venu avec un jerrycan de 20l s’en est vu facturer 40 !  Je n’ai jamais lu ça avant,  on n’a jamais vu ça ailleurs, en Grèce.

Aussi, pourquoi aller s’entasser dans un endroit où tout le monde te prévient qu’il ne faut pas aller?

 

Le mouillage, un peu plus loin, sera tranquille, et je n’ai besoin de rien; juste faim. Je gonfle l’annexe, la mets à l’eau, et il ne me faut pas beaucoup de coups de rames pour me rendre compte que la côte est enrochée, face au vent et à la houle, et que le plus sûr est encore de la tirer sur la plage pleine de monde un peu plus loin.

Je repense à Laurent qui me demandait où je la laissais en sécurité en me rendant à terre. Eh bien… dans ces cas-là je dirai à l’endroit où il y a le plus de familles, où ça parle grec, et où les gens sont blancs . . .  je déconne!! D’ailleurs pas question de passer ma vie à  flipper pour une annexe, qui plus est sans moteur, petite et même pas neuve..

 

Je reviens vers le centre et m’attable au premier restau venu. Erreur fatale- 404. Ce n’est pas pour rien s’il Est le premier venu. Je commande un steack, de veau, pas un ‘biftek’ (haché), et pendant que je me régale car il est très bon, j’observe le personnel faire la retape chez les passant(e)s. Les vacanciers très propres, petites chemises  pastel façon lin, jolies robes de plage flatteuses, de qualité, et … l’addition  ne me surprend pas en bien! Le sourire du serveur s’est déjà attaché au client suivant.

Voyager c’est savoir reconnaître les odeurs, les situations, comme un requin une molécule de vénalité par mètre-cube d’eau ou par piscine, une absence de bonjour, de réponse, d’empathie qui toujours passe par la cervelle, par l’évaluation, la comparaison, l’exclusion.

Je me balade sur le port, public mais… réservé. Tout vous crie que vous n’êtes pas le bien venu, que vous ne respectez pas leurs codes. Quinze voiliers anglais plus loin je tombe sur un bijou nommé “Mystery”, américain, un beau voilier, seize mètres peut-être, bois et technologies de pointe, winches électriques , pont en teck, vernis miroirs, capots de pont récents … J’ignore si le propriétaire est bon marin, mais je sens qu’il a choisi sur chaque poste, en amoureux,  ce qui se fait de mieux pour son bateau.

Non, l’argent ne fait pas à lui tout seul la vulgarité… Mais il y contribue. Cette île, plutôt jolie, ne m’a pas donné envie de la découvrir.

En revenant l’annexe est toujours là.

Un peu en retrait de la plage,  on est passé en mode reggae, street-food,  jeunesse et vie locale. Les touristes ne vont pas là, d’habitude. Méfiance et vague hostilité. Pourquoi ces gens-là nous aimeraient-ils: on ne les “fait pas travailler” on les exclue.

J’avise trois jeunes noires sur un muret en mode selfie et fais semblant de m’inviter sur la photo avec un grand sourire; si c’était prémédité ça ne marcherait. Mais elles rient gentiment. J’enlève mes chaussures, mets l’annexe à l’eau en faisant attention à ne pas me casser la figure; et je repars en souriant, à la rame, dans la petite barque en caoutchouc que personne ne m’a pris, qui ne risque pas de blesser un gamin, qui n’inquiète personne, et ne fait aucun bruit.

Les voleurs n’étaient pas de ce côté-ci de la plage.

 

Je n’ai plus de téléphone. Il a pris l’eau dans ma poche malgré le sac de congélation où je le pensais protégé. Comme disais Edmond Dantès: “j’en aurais pris deux” (il parlais de ris..). Il me reste Whatsapp sur la tablette pour communiquer, ainsi que les courriels ( levoyagedeponyo@gmail.com ).

L’article précédent, Pylos-1, laissait ‘espérer’ un Pylos-2, avec  photos de la plage de Voidokilia, de la tombe de Thrasimedes, et la grotte de Nestor, celle où Hermès aurait caché les boeufs volés à Apollon. Le palais, aussi…

Mais pas d’Iphone pas de photos. D’après Saint-Google il suffit de tapoter l’appareil, d’attendre 5 heures qu’il sèche avant de le brancher, ce qui laisse penser que les machines maîtriseront l’humour avant l’intelligence!

Alors j’emprunterai quelques photos sur Navily. Si les personnes qui les ont prises s’en offusquent je les supprimerai du blog. Qu’elles se rassurent, j’ai moins de followers que Navily!

Balade longue sous le soleil au milieu des étangs. On se croirait à Bages. La petite plage est sans doute la plus belle que j’aie vue. La houle du large s’y engouffre et y brise avec un air de Caraïbes. La tombe de Thrasymedes la domine avec une vue exceptionnelle. Pas de doutes, on savait mourir en ces temps-là.

(les deux premières photos sont de “Ti Ama”, la troisième de “Sylvia und Henning”, et celle de la grotte de mes amis de “Dune”; la tombe mycénienne de Thrasymedes se distingue sur les photos du haut, la tache beige;  au-dessus de la berge qui surplombe le petit voilier)

La grotte de Nestor est nettement visible sous le fort. Le palais, paraît-il très bien conservé, est situé plus à l’intérieur des terres au nord de Pylos, mais je n’irai pas. J’ai besoin du vent du sud prévu demain pour gagner Zante, à plus de 60 milles d’ici.

– LA TRAVERSEE JUSQU’A ZANTE :

Réveil à 6 heures, départ à 7, au moteur … en attendant qu’Eole se conforme aux algorithmes de Windy, Icone, Arôme … les nouveaux dieux! En fait je garderai le moteur pendant un quart de la traversée, jusqu’à ce que les voiles se remplissent peu à peu, puis qu’un vent d’ouest nous fasse avancer à 6 noeuds au travers, puis au près, puis au très près, presque jusqu’à Zante (Zakynthos) où  il nous vient par trop de face et où je remets le son .. du moteur 🙂

L’ancre touche le sable de la baie de KERI à 20h30. C’aurait pu être pire. Repas à bord, un chili con carne pas du tout grec, un peu de lecture avec Alvin le faiseur d’Orson Scott Card que j’aime beaucoup, et au lit. Le calme de la nuit dans une baie sans houle ni vent, ni encore trop de moustiques. La paix.

Bienvenue à Zante la verte.

 

 

La ville de PYLOS, est située à l’entrée d’un grand golfe une dizaine de milles au nord de Methoni, dont je ne visiterai pas le fort, car on ne peut pas tout faire. Depuis la mer il ne manque pas d’allure.

C’est le lieu où s’est déroulée la bataille de Sphactérie entre Sparte et Athènes qui vit la première défaite avec réddition des spartiates. Plus tard il y aura également une défaite grecque contre les turcs.  L’ascension  au fort se mérite, surtout depuis le bateau mouillé assez loin, mais elle offre des vues de toute beauté.

Pylos, c’est avant tout la cité de Nestor, héros et sage parmi les Achéens, qui accueillit dans son palais Télémaque, fils d’Ulysse venu chercher des nouvelles de son père. C’est aussi la tombe mycénienne de l’un des fils de Nestor, Thrasymèdes; mais ce sera pour demain, le coin est magnifique, les balades inspirantes, le temps semble stable et le golfe est un excellent abri.

(Roses trémières, et chardons très bleus, la première fois que je les remarque en Grèce)

 

 

(adieu Cythère…)

ELAFONISOS SUD , CAP TENARE (PORTO KAGIO) , GROTTE DE DIROS :

Elafonisos c’est la petite île au sud du  1er doigt du  Péloponnèse, à droite si la carte a bien le nord en haut. île aux plages aussi magnifiques que difficiles à photographier; eaux turquoises, baies séparées par un étroit cordon littoral, baigneurs de toutes origines, et première baignade de la saison, eau à 23-24.

Sans être pressé, je dois être à Prévéza le 1er juillet, le vent n’est pas avec nous, et il faut jongler avec la météo, profiter des accalmies pour avancer au moteur… La traversée vers le cap Ténare est l’exception avec un vent faible puis soutenu travers, et je vise Porto Kagio que je ne connais pas; baie quasi fermée sous la tour d’Achille, qui malgré le monde et la profondeur s’avère assez fiable avec du bon sable et des rabattants pas trop méchants.

   

Et puis la grotte de Diros. J’ai hésité; me suis fié aux appréciations dithyrambiques sur internet. Bon. C’est pas Lascaux, c’est pas l’Aguzou. Promenade en barque un peu monotone, mais pas désagréable avec des américains perturbés par un avion à prendre… et déjà  le cap sur Kalamata.

     

LA REMONTEE VERS KALAMATA :

 

Parmi les choses que l’on ne peut pas créer, comme l’intelligence (ah bon?), le talent, la vie… il y a le vent. Cela laisse toute latitude pour admirer au moteur cette majestueuse et sauvage région du Magne, restée longtemps isolée, avec ses maisons hautes ressemblant à des forts, austère comme Sartène en Corse, et magnifique avec le massif du Taygète  (le  Profitis Elias ou Taleton culmine à 2404m)  en toile de fond. La légende dit que les enfants trop faibles ou malformés de Sparte étaient abandonnés sur ses pentes

.   KALAMATA :

Ville dynamique, orthogonale, agréable à vivre avec de grandes places, des terrasses fréquentées, de la jeunesse dans les rues comme à Patras, Corinthe, Chanakale… Pas très glamour, arborée, jakarandas en fleurs et pas mal de voitures.

(* )

( * ) [Je demande à la boulangère si c’est bien Maria Callas qui est représentée avec tous ces oiseaux: oui. Et il vous arrive de l’écouter? non, pas vraiment. Ainsi va la vie. Etait-elle  de Kalamata?… En fait Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, puis Kalos, puis Callas, est née à New-York en 1923, et morte à Paris en 1977…  J’ai aimé Elizabeth Schwartzkopf, Thereza , Montserat, Christa, Cecilia,  Diana … mais Callas!]

SPARTE ET MYSTRAS :

 

 

 

Une voiture  j’en loue une pour aller à Sparte, commets l’erreur de prendre l’autoroute à l’aller, et de m’obstiner à chercher le site historique (théâtre, Stoa, temple d’Athena) avant d’aller à Mystras, site bizantin connu (sauf de moi) où je n’aurai pas le courage de m’arrêter. Au retour je prends la route qui passe par la montagne, route belle qui serpente  entre des gorges verdoyantes où les véhicules sont rares,  effondrée par endroit; l’hiver doit être rude.

Un couple de Bergame déplore la manie de ‘reconstruire‘  des archéologues grecs, et je me sens moins seul. Pas trop d’excès ici, mais la réhabilitation du théâtre est en cours et j’appréhende par avance le résultat.

 

 

 

 

– ET PUIS TOUT LE RESTE … :

… le reste, c’est ce qui ne se voit pas, les ports aux forts vénitiens à ‘visiter absolument’, les choix météo, la .. réalité météo, les bonnes surprises de la navigation  (un joli bord travers imprévu à 6 noeuds et demi de Kalamata à Koronis), les moins bonnes (une claque à 25 noeuds sous le cap  Akritas)  (*) , les ‘plutôt intéressantes’ où l’on découvre les limites de son bateau en tâtonnant  si l’on fait un peu violence aux habitudes (la remontée au près jusqu’à Méthoni)…

( * ) Attention Windy ne prévoit Pas ce genre de phénomènes locaux. Mais un vent jusque là régulier qui faiblit et cherche sa direction, mais une ligne bleue sombre avec des moutons blancs au loin… c’est le moment de rentrer du génois et de prendre un ou plusieurs ris tant que c’est facile et qu’on en a  le temps, selon le vent synoptique,  le relief, et le ressenti du moment. Quand on s’est fait piéger une fois, on  imagine plus facilement ce passage de ‘rien’ à ‘tout’ du vent en Méditerranée.

Bref tout ceci est difficilement communicable. Je viens de passer une heure à réparer le câble de l’Iphone avec du papier de chocolat… pas sûr que cela mérite d’être rapporté dans ce blog.

La mort de Charlie Dalin par contre … Bons vents à toi, là-haut …

Cythère, c’est d’abord le petit village d’Avlemonas, sur la côte Est, où nous arrivons le soir dans un vent d’ouest soutenu, Eric avant moi; non seulement il est meilleur marin, mais en plus je ne suis pas rapide, et j’ai pris du retard, entre bouts sournois et installation laborieuse du spi asy. Il choisit de mouiller face à une grande plage au nord-ouest très protégée. Au matin nous faisons le trajet, lui en drône, moi en annexe!

 – AVLEMONAS :

 

Il y a du Paradis perdu dans ce qu’évoque ce nom, Cythère, Kythira en grec- l’accent tonique est sur le ‘y’. On le ressent dans ce village de pêcheurs ensoleillé, peu étendu, pourtant varié,…

Des touristes encore peu nombreux se baignent dans une petite ‘crique de rêve’ en contrebas. Les places du port sont occupées par des bateaux de pêche.

Un fort carré vénitien scrute la mer, quelques grosses pièces d’artillerie rappellent les livres de Patrick O’Brian (Master & Commander).

 

 

 

C’est un bon  endroit pour oublier qu’un autre monde est (im)possible; moins compliqué; plus lent…

 

L’objectif est toutefois le gros village de Cythère, tout en bas, après il n’y a plus que la Crète. Nous arrivons au près par l’ouest, et jetons l’ancre au pied d’un fort  dominant une jolie baie qu’on ne découvre qu’assez tard tant le large écrase les reliefs. L’idée est de louer une voiture, quoique la météo prévoie des rafales à 25. Mais on n’est pas pressé. On verra ça demain, après-demain… Pour l’instant je laisse Eric au mouillage et prépare comme Jack Aubrey  l’assaut de ce nid d’aigles.

– KYTHIRA KAPSALI :

     

– FORT, CHORA, ET ENVIRONS : MERVEILLEUSE CYTHERE! :

Mais je dois renoncer: temps trop incertain, rafales, trop de houle… Renoncer très provisoirement.

Ce matin le vent s’est un peu calmé. Je gagne la plage en annexe, la hisse sur le sable, trouve une pierre, l’y attache avec un noeud de cabestan et bloque la pierre entre deux rochers. Il n’y a personne.

J’achète une petite bouteille d’eau, et prends la direction de ce fort qui me nargue depuis le début du coup de vent. D’en bas c’est la Kehlsteinhaus! … En fait il ne faut guère plus d’une demi-heure poses-photos comprises pour surplomber  PONYO et les autres bateaux. Cela m’étonne à chaque fois.

     

Les détails sont nombreux, canons, puits reliés à des citernes, clématites? (l’appli PlantNet parle de câpriers!), casemates, chapelles… tout ne rentre pas dans le cartable … De plus la vue est  aimantée par cet îlot, au large, le même devant lequel nous avons dû tirer un long bord de près en arrivant ; AVGA, ” l’oeuf “, le rocher d’Aphrodite.

Aphrodite serait née quelque part sur un rivage de Cythère, de l’écume-semence d’Ouranos, après que son dernier fils Kronos  l’eut castré et se fut débarrassé  de son sexe dans la mer … faites des gosses!

Boticcelli a peint sa “Naissance de Vénus” dans l’esprit de la mosaïque de la “Vénus à la coquille” découverte dans une riche villa de Pompeï (*)

(*) L’éruption du Vésuve date de 79, le début des fouilles de1748, Boticcelli  a vécu de 1445 à1510… le mythe devait être connu. La Vénus de Boticcelli s’inspire, pour la pose, de l’Aphrodite de Cnide, de Praxitèle – les Médicis en possédaient une copie – et son modèle est Simonetta Vespucci dont Sandro et son protecteur Julien  de Médicis étaient tous deux amoureux… (mais qui n’était pas amoureux de Simonetta à Florence dans ces années-là? ) .. hum…  je m’égare.

   

Il serait injuste pour Cythère de ne pas louer sa grâce. Ile boisée, creusée de gorges profondes donnant envie de les remonter à pied, et bordée de plages superbes aux eaux très claires… Un peu ventée peut-être. Demain nous louerons un véhicule pour en faire le tour.

Cette île respire la beauté. Elle est telle que je la rêvais.

– TOUR DE L’ILE :

Sans décevoir, le tour de l’île en voiture ouvre peu de perspectives nouvelles. L’île est petite, battue par les vents, sa côte Est burinée par Eole et ses copains, pelée, usée.  De belles plages, des villages dont la vocation première n’est pas d’enchanter le touriste mais où l’on déniche toujours un petit coin de Paradis, un de ces échantillons d’éternité que les locaux partagent, et qu’on aime tant découvrir…

   

Le moment de grâce fut donc ce village de Mylopotamos, avec sa jolie cascade, sa rivière sous l’accès à l’école, à côté de l’église, ses enfants qui tirent sur les cordes des cloches, chacun(e) avait une plume de paon à la main … mystère des institutrices mylopotamiennes , et son auberge sous le platane, au bord dela rivière . Malheureusement les alentours sont un peu enlaidis par un feu récent,  parcelles vertes sous des arbres calcinés qui mettront 30 ans à repousser.

 

– KYMOLOS :

Qu’est-ce que ça fait du bien. Après 3 jours coincé à ALIKY (Paros), l’eau chante de nouveau autour de l’étrave; la vie nomade; la belle vie.

Pour traverser depuis Milos vers le Péloponnèse, c’est assez long: 60 à 65 milles; 120 kms au plus court. 12-13 heures à 5 noeuds, 10 ou 11 à 6 noeuds. Alors on ira selon les vents, d’abord à Kimolos, sur le chemin, et puis … selon les vents! le plus à l’ouest possible de Milos pour traverser … au plus court!

Kymolos est une île qui contraste avec Paros, sa voisine bling-bling. Ici tout semble endormi, excentré, un peu pauvre,  mal-foutu. Aussi infiniment gracieux, charmant, et vrai. La baie de REMAIOS est juste un abri de pêcheur, avec des grottes aménagées comme à KLIMA, sur Milos. Mais personne n’a encore songé à en tirer profit. Pas de B&B, de lounge-Kristina, d’Athena-apartments… mais la baie est divine, l’eau claire, pas de bar ni de taverna. Au port voisin, minimaliste, un seul restau. Même la Chora avec son fort délabré et ses maisons pas riches semble être restée à l’heure vénitienne.

Beaucoup plus étendue qu’on ne l’imagine, avec plusieurs quartiers séparés, on y sent encore une vie agricole omni présente. Les maisons sont petites, avec deux étages guère spacieux, et une petite cour pour prendre le frais, souvent commune à deux maisons. Les gens y vivent toujours. A l’extérieur il y a quelques belles villas. Une seule chose semble vraiment manquer ici: l’Hubris.  Certains y verront une absence d’ambition, d’imagination, de réussite. Moi non.

 

Mais si j’avais vingt ans je préfèrerais sûrement habiter en face, à POLONIA, sur Milos!

 

– POLONIA ET PSATHADIKA, SUR MILOS :

 

– POLONIA, ambiance plage. Promenades en dayboats, restaus; déjà du monde. Le mouillage est encombré, entre une ligne de bouées jaunes et la terre, en dehors de la zone de circulation des ferries. J’y suis déjà venu en scooter. Je ne reste qu’une heure, le temps de jeter l’ancre au milieu des pêcheurs, d’aller à terre acheter deux filtres à huile introuvables ailleurs sur Milos, et de repartir pour faire quelques courses à la ‘capitale’, Enfin gagner la baie la plus au nord-ouest de l’île pour lever l’ancre tôt le matin.

– La baie de PSATHADIKA est ouverte à l’ouest, le vent de sud-ouest, faible, doit passer nord dans la nuit… Très mauvais calcul: une houle infernale à oublier bien vite, on a de la route…

 

 

– TRAVERSEE VERS LE CAP MALEAS: LA CLAQUE! :

Tout avait pourtant bien commencé, malgré la nuit rock’n roll et l’heure précoce. Vent s’établissant graduellement comme prévu, puissant par moments mais pas éprouvant comme dans le sens Ouest-Est. PONYO marche à cinq noeuds puis six,  sept et demi, gage de ne pas arriver trop tard au mouillage. Puis le vent mollit en approchant du cap, 10-12 noeuds, à peine plus, 15 noeuds à environ deux milles… l’idéal. J’avais regardé les instructions nautiques, MALEAS n’est pas un client à prendre à la légère. Eric, d'”Animiste”, me l’avait répété sur le mode “fais gaffe!”, ok je le tournerai d’assez loin ce cap, vers chez moi nous avons le Créus, pas commode non plus, pas question de se faire surprendre par celui-ci, donc. Je conserve le ris, je réduis le génois. ça remue en dessous … normal.

Et puis on rentre dans le “paranormal”. Sous le vent du cap la mer se met à blêmir, le vent à se déchaîner. Des rafales méchantes à 25, 30, 35 noeuds, et qui durent, des tourbillons ravageurs au-dessus de 35 qui avancent en trains furieux pendant près de quatre milles à deux-trois kilomètres de la côte. Les départs au lof se multiplient, notre vitesse frôle les 9 noeuds  la barre est inlâchable; j’arrive à réduire le génois, déborder le chariot de la GV, puis l’écoute en grand car cela ne suffit pas… Sur 7 longs kilomètres c’est une punition que je n’ai jamais connue, même à Amorgos. A perte de vue même au large c’est la même furie qui écrase tout, et il va me falloir me rapprocher de la côte, affaler, mouiller…

Je ne suis pas sûr que le moteur sans la grand voile, même plaquée contre les barres de flèches, m’aurait permis de gagner le mouillage, une petite plage balayée par des rafales à 36 noeuds à moins de cent mètres du bord. Mais il me libère les mains. J’étouffe la voile comme je peux, drisse assurée dans une padeye de ris (conseil de François), libère l’ancre qui plonge, dérape un peu, et s’accroche sur une plaque claire supposée être du sable. Le cauchemar s’arrête.

   

Un peu plus tard il ne reste qu’un cadre magnifique, désolé et grandiose, et la vue sur la mer foncée piquetée de blanc depuis la terrasse de PONYO, S’il était un cheval il brouterait dans le fossé pour oublier ses émotions, bouchonné, sans selle ni laisse!

Il manque bien quelques photos ou vidéos en live. Mais non,  je ne retournerai pas les chercher. C’est terrible ce qu’on est petit face à ça. Il n’y avait que 15 noeuds de vent synoptique. Je n’ose imaginer les mêmes parages par force 7, ou même 6.

Comment aurais-je pu anticiper cet épisode, prendre trois ris d’entrée en arrivant avec 15 noeuds? renoncer au mouillage que j’avais passé du temps à choisir, suffisamment à l’écart du cap? et pour aller où? Des bateaux passaient plus loin, sous génois seul, mais  ne faisaient que traverser. Et nous n’étions pas non plus en danger. On aurait encore pu s’éloigner de dix milles, rejoindre une zone plus calme, trouver autre chose.

C’est bête j’ai pensé à Violette d’Orange et à ses collègues du Vendée Globe, entraînés, préparés, conseillés, certes… Mais quand même: ils sont tous seuls dans leur bateau, face à la mer, en course… Ce n’est pas rien.

– TOUR DU CAP A PIED: AGIA MARINA :

            

On peine toujours à reconnaître les lieux redevenus calmes à la lumière du jour. Ce sont les mêmes pourtant. La folie les a quittés. Le soir un sanglier arpente la piste qui longe la baie dans la lumière dorée du soir. Eric ancre non loin de moi, venant de Bizerte via Malte, ça me fait plaisir de le revoir. Au matin le vent a cessé, l’eau est redevenue transparente. Je rejoins la côte en annexe, et puis je marche, pendant des kilomètres sur le sentier côtier, en direction de la “forêt pétrifiée”. Le soleil est chaud. Il y a du “Paris-Texas” la dedans … avec Ry Cooder au Bouzouki …

La forêt est loin, et il n’y a pas grand chose à voir. Ce n’est pas Sigri. Le monsieur à qui je demande si c’est encore loin m’avance avec sa voiture. Il n’a jamais entendu parler de Sigri (ouest de Lesbos).

En revanche l’eau turquoise d’Agia Marina vaut le déplacement; j’y fais la connaisance de deux jeunes touristes grecs adorables, qui après m’avoir offert  un verre d’eau fraîche me parlent des îles qu’ils ont préférées, Amorgos, Samothraki… Des moments qui font chaud au coeur.

   

Le vent doit tourner ouest / sud-ouest; la protection va vite devenir insuffisante. Nous décidons de nous transporter à Kythira, Cythère, encore un nom  qui fait rêver. A quoi peut bien ressembler dans la réalité Cythère, l’une des îles (avec Chypre) où serait née Vénus … enfin Aphrodite?